Воссоздание деревянной тачки

Содержание

Тачка своими руками

Воссоздание деревянной тачки

В данной статье мы рассмотрим, как изготавливается тачка своими руками, которая может использоваться в качестве подсобного инструмента или декоративного элемента сада. Если Вам нравиться работать с деревом или Вы только постигаете азы столярного мастерства, то данный проект как раз для Вас.

Изготавливаться садовая тачка своими руками может из дерева или других подсобных материалов. Чтобы получить изделие, которое представлено на фото, необходимо подобрать качественные деревянные доски. При выборе пиломатериалов желательно отдать предпочтение сосне или кедру, т.к. данные породы дерева имеют красивый натуральный цвет и хорошо противостоят гниению.

Доски для тачки должны быть просушенными и абсолютно ровными. После сборки изделия, выполненная тележка своими руками может быть вскрыта лаком, морилкой, обработана маслом или краской.

Стыковочные швы можно обработать клеем для обеспечения герметичности готовой конструкции.

Также перед установкой крепежных изделий в древесине желательно просверливать отверстия для предотвращения растрескивания досок.

Деревянная тачка чертеж

Перед тем как сделать садовую тачку, необходимо подготовить чертеж с деталировкой. Ниже мы приводим схему, размеры и описание деревянной тачки, которая подойдет для практического использования или декорирования сада.

Деталировка изделия:

  • А – Планки для днища, 2 шт., р-р 16ʺ (406 мм);
  • В – Боковые стенки, 2 шт., р-р 23ʺ (584 мм);
  • С – Передняя и задняя стенка, 2шт., р-р 19ʺ (483 мм);
  • D – Ручки, 2 шт. р-р 48ʺ (1219 мм);
  • Е – Ось колеса, р-р 5ʺ (127 мм);
  • F – Колесо, 2 шт., радиус 2 1/2ʺ (63,5 мм);
  • G – Опорные ножки, 2 шт. р-р 10ʺ (25,4 мм).

Первый этап изготовления тачки заключается в подготовке материалов. Для этого необходимо сделать разметку досок согласно указанным размерам, а также осуществить распил заготовок. Боковые стенки тачки необходимо скруглить. Сделать это можно при помощи лобзика, выпонив предварительную разметку.

Переднюю и заднюю стенку выполняем в виде полукруга, разметку при этом можно сделать, согнув пластиковый профиль, или при помощи любого круглого объекта.

Перед сборкой изделия в древесине необходимо разметить и просверлить отверстия под крепежные изделия. Это предотвратит растрескивание доски, а также позволит сделать крепежи аккуратными и незаметными.

Далее необходимо поместить планки днища на боковые элементы тачки и осуществить крепление при помощи саморезов или гвоздей. Края планок следует выровнять так, чтобы они находились на одном уровне.

Далее необходимо закрепить переднюю и заднюю стенки, предварительно просверлив отверстия под саморезы или гвозди и соединив их с днищем и боковыми стенками.

Изготовление деревянного колеса для тачки

После того как корпус тачки готов, необходимо изготовить колесо. В данном проекте мы используем конструкцию из двух слоев, но можно увеличить их до трех и более. Чтобы получить круглую форму, необходимо выполнить разметку при помощи циркуля или обычной тарелки.

Готовые детали склеиваем между собой клеем для дерева согласно рекомендациям производителя, выравниваем и фиксируем несколькими зажимами. Снимать зажимы следует после полного высыхания клея.

После того как колесо высохло, необходимо разметить центр и просверлить отверстие. Далее в полученное отверстие вставляется ось колеса, которая фиксируется клеем.

Следующий этап – крепление ручек тачки к корпусу.

Для этого их необходимо установить под углом, как показано на рисунке 13, просверлить отверстия и закрепить саморезами или гвоздями (одну из них можно наживить 2 – 3 саморезами, так как при установке колеса, она будет сниматься). При монтаже ручек следует учитывать размеры колеса, чтобы оно свободно вращалось и не цеплялось за корпус и ручки.

Когда ручки закреплены, на них необходимо сделать отметку для сверления отверстий под ось колеса, приложив колесо и отметив направление хода сверла карандашом.

Сверление отверстий производится параллельно разметке с учетом диаметра оси колеса.

Начало формы

Чтобы установить колесо, необходимо открепить одну из ручек и вставить ось колеса, предварительно подрезав ее с двух сторон, в отверстие второй. Далее свободная ручка надевается на ось колеса, возвращается на место и фиксируется саморезами.

Выровнять колесо можно при помощи стопорных пластин или упорных винтов, которые помещаются в отверстия в ручках и не даются колесу перемещаться из стороны в сторону. При этом ось должна свободно вращаться, т.к. колесо жестко закреплено за ней.

Концы ручек при желании можно скруглить и отшлифовать наждачной бумагой, чтобы исключить травматизм во время использования тачки. Стыки корпусных деталей можно обработать клеем, обеспечивая их герметичность. Также готовая тачка может обрабатываться морилкой или быть окрашена в желаемый цвет.

Мне нравится!1Мне не нравится!0

Источник: https://www.allremont59.ru/instrumentyi-materialyi/technika-instrumenti/kak-sdelat-tachku-svoimi-rukami.html

Садовая тачка своими руками: идеи и материалы

Воссоздание деревянной тачки

  • Купить или сделать
  • Идеи
  • Самая простая тачка
  • Заключение

Как сделать садовую тачку своими руками? В этой статье нам предстоит познакомиться с несколькими довольно неожиданными идеями и выяснить, какие материалы и технические решения могут быть использованы в нашей конструкции.

Тачка «Диоген». Сделана из старой бочки.

Купить или сделать

Уважаемый читатель, начнем с вопроса, который может показаться риторическим. А стоит ли городить огород? Не проще ли приобрести готовое решение?

Просто для ознакомления приведем краткую выдержку из прайс-листов нескольких интернет-магазинов, предлагающих свой товар на территории России. Розничные цены в строительных магазинах, разумеется, выше, но не так чтобы на порядок.

НазваниеКраткое описаниеЦена
WB4024A-YCГрузоподъемность 65 кг, объем 65 литров, одно колесо, собственный вес 7 кг474 рубля
WB5009-YCГрузоподъемность 150 кг, объем 85 литров, одно колесо, собственный вес 11 кг.1650 рублей
Tsunami WB300DГрузоподъемность 300 кг, объем 100 литров, двухколесная, собственный вес 18 кг2769 рублей

Очевидно, самодельная тачка может обойтись дешевле лишь в том случае, если вам не приходится покупать никаких материалов и узлов. Во всех прочих случаях работа по ее самостоятельному изготовлению будет просто-напросто экономически нецелесообразной.

Справочно: розничная стоимость одного колеса для тачки в тех же интернет-магазинах варьируется от 300 до 4800 рублей.

Пневматическое колесо Lux диаметром 400 мм с полиуретановой покрышкой. Стоимость — 4799 рублей.

Впрочем: не будем забывать о радости творчества.
Зачастую за изготовление чего-либо берутся не по необходимости, а просто ради удовольствия попробовать свои силы в чужой доселе области.

Идеи

Уважаемый читатель, ваш энтузиазм не развеялся? Что же, тогда перейдем к изучению чужого опыта.

Каркасы и кузова

Жестяной кузов на каркасе из квадратной трубы.

Каркас сварен из квадратной трубы сечением 25х25 миллиметров. Каждое из двух колес посажено на собственную ось — шпильку, зафиксированную гайками на просверленных под них вставках из листа-тройки. (См. также статью Сварочный аппарат для дачи: особенности.)

Кузов — нарезанная по месту оцинковка, притянутая к каркасу саморезами по металлу с прессшайбами.

Корыто на гнутом каркасе из водопроводной трубы.

Здесь автор конструкции не слишком старался придать ей благообразный вид: все, что требовалось — получить тачку для вывоза земли с минимальными затратами времени и средств.

Результат — перед вами.

  • Кузов представляет собой старое оцинкованное корыто для приготовления раствора.
  • Каркас — две выгнутые на трубогибе дуги. На них пошла водопроводная труба 3/4 дюйма (20 мм). В точке соединения дуг они прихвачены друг к другу сваркой.
  • Ось колеса тоже держится на прихватках. Корыто и вовсе пребывает в состоянии неустойчивого равновесия и зафиксировано проволокой, позволяющей не поднимать его с земли после вываливания грунта.

Не верх эстетики; однако, это изделие вполне работоспособно.

Шедевр перфекциониста.

Здесь, напротив, изготовитель просто патологически аккуратен. В отсутствие трубогиба изгибы ручек были надрезаны болгаркой и проварены под углом; для ножек взяты готовые дуги. Кузов — цельносварной, из листа-тройки. (См. также статью Культиватор для дачи: особенности.)

Обратите внимание на несколько любопытных моментов.

  • Кромки кузова тщательно обработаны и производят впечатление отрезанных не болгаркой, а гильотинными ножницами.
  • Швы не держатся на прихватках, а любовно проварены по всей длине.
  • Наконец, владелец не поленился покрасить свое творение; причем выбор цветов, заметьте, подразумевает невероятно аккуратное пользование инструментом.

Еще одна цельносварная конструкция.

Здесь создатель не так сильно стремился к совершенству: сгибы выполнены простым нагревом трубы горелкой; швы обработаны куда менее аккуратно. Впрочем, функциональность от этого нисколько не пострадала.

Цельнодеревянная тачка.

При желании в сети несложно найти чертежи садовой тачки своими руками, полностью выполненной из дерева. Из стали изготовлены лишь саморезы, ось и накладки для ее крепления к каркасу.

Кстати: при сборке лучше использовать оцинкованные саморезы.Кроме того, перед тем, как вкручивать их, не поленитесь засверлить отверстие меньшим диаметром.

Инструкция связана с тем, что засверливание сильно уменьшает риск расколоть доску или брус.

Кузов из доски и оцинковки.

Это еще одна нехитрая идея для создания кузова тачки. Вместо сколачивания дощатого дна сбитая из доски коробка обивается оцинковкой; к готовому кузову осталось прикрутить пару брусков по бокам и связать их осью с одним или двумя колесами.

Колеса

Что может быть использовано вместо покупных колес для садовых тачек, отпугивающих своей ценой?

  • Колеса от старой детской коляски. Лучше — от коляски советского образца, со стальными спицами. У автора есть сильное подозрение, что эти изделия предусматривали какое-то альтернативное использование в военной области: их прочность, кажется, позволяет успешно заменить ими гусеницы легкого танка.

Сделано в СССР.

  • Колеса от велосипеда — взрослого или детского. Разумеется, большой диаметр заставит использовать их только парой, с боковым креплением.

Как закрепить колеса на оси? Как закрепить саму ось в отсутствие сварки?

На фото — способ крепления колеса на оси.

В качестве оси используется шпилька с резьбой М16 — М20 (в зависимости от втулки колеса). Втулка надета на нее и зафиксирована гайками с обеих сторон. Для фиксации шпильки в отверстиях, просверленных в трубе или бруске каркаса, можно использовать тот же метод: элемент каркаса обжимается гайками с шайбами с обеих сторон.

Усиление каркаса из бруска.

Одна из проблем использования деревянного каркаса — в том, что при серьезной нагрузке продетая насквозь ось быстро разобьет или расколет его. Здесь проблема прочности дерева решена весьма эффективно: брусок стянут стальными накладками.

Обратите внимание: они крепятся не саморезами, а пропущенными насквозь болтами.
Стяжка не даст бруску расколоться при любых разумных нагрузках, приложенных к оси.

Самая простая тачка

Эта конструкция лидирует по простоте сборки с невероятным отрывом. Ее изготовление при наличии всех компонентов занимает не более одной минуты.

Судите сами.

Старая коляска. Второе пришествие.

Заключение

Надеемся, что читателю пригодится какая-либо из предложенных его вниманию идей. Если же он не найдет ничего подходящего для себя, всегда остается запасной план — покупка готовой садовой тачки.Как всегда, в видео в этой статье можно найти дополнительные тематические материалы. Успехов!

Добавить в избранное Версия для печати

Источник: https://9dach.ru/instrumenty/743-sadovaya-tachka-svoimi-rukami

Воскрешение старой тачки

Воссоздание деревянной тачки

Старую тачку собирались выбросить . . . почти вся краска облупилась, шина была совсем спущена, но все детали конструкции были на месте, и я притащил ее к себе домой, чтобы дать ей шанс на вторую жизнь.

Я исправил это на TechShop.

Шаг 1: Разберите тачку

Разобрать тачку – это самый трудный аспект всего проекта.

Тачка собрана с помощью вагонных болтов, это значит, что со стороны резьбы у них гайка, но вместо шестигранной головки такие болты имеют низкопрофильную закругленную, так что они не выступают над поверхностью тачки, чем бы вы ее ни нагрузили. Они опираются на небольшие квадратные детали на хвостовике, сразу под головкой болта, чтобы не дать болту открутиться при затягивании или отвинчивании гайки.

Гайки очень сильно приржавели к болтам, поэтоиу основной задачей этого занятия было применение PB-Blaster для отвинчивания каждой гайки. После обработки этим средством в течение ночи большинство болтов легко откручиваются. В паре случаев для откручивания гаек, которые были так заглублены в металл, что обычный полукруглый ключ их не брал, понадобился торцовый ключ.

Некоторые гайки были так накручены на болт, что его квадратная деталь крошила дерево или металл, в которые они были установлены. В этом случае болт выпадал сам, стоило только приложить к гайке крутящий момент. Я смог захватить за самый край все, кроме одного застрявшего болта, где потребовалась пара захватов, и я держал болт, убирая гайку.

Последняя пара “болт-гайка” была слишком хорошо сцеплена для неразрушающего удаления, поэтому я срезал болт машинкой для шлифования под углом. Если вы не можете воспользоваться этим методом, срежьте гайку, а не головку болта. Квадратная деталь болта находится под материалом, поэтому она не позволит болту выпасть, даже если вы полностью срежете головку.

Если вы планируете повторное использование некоторых из этих старых и ржавых болтов при повторной сборке тачки, прямо сейчас замочите их в жидкости для удаления ржавчины.

Шаг 2: Пояснение, как надо разбирать колесо

Колесо обычно представляет собой сборку из многих деталей. Мне пришлось поработать с вариантом “бескамерное колесо”, состоящим из оси, двух подшипников, ступицы, шины и золотникового клапана.

Отделите шину от ступицы. Тут придется потрудиться. Есть такие пластиковые рычаги, вы можете купить один для помощи в этом процессе, но поскольку мы в любом случае что-нибудь да ремонтируем, набор отверток тоже будет очень кстати.

Если в шине еще есть воздух, нажмите на центр золотникового клапана, чтобы спустить давление. Выпустив воздух, нажимом на стенку шины отделите ее от ступицы. Это называется “сломать буртик”.

Когда буртик будет сломан, вставьте отвертку между шиной и ступицей, затем нажмите на ручку отвертки по направлению к середине ступицы. При этом образуется небольшой карман на шине над выступом ступицы. Сделайте то же самое другой отверткой в 5-10 см от первой.

Большинство шин при этом отпадает от ступицы. Если нужно, повторите еще раз с третьей отверткой, если после применения первых двух шина останется на ступице.

Освободив одну сторону шину, повторите процесс для другой стороны шины, но перетяните другую сторону шины на ту же самую сторону ступицы! В противном случае вы получите шину, полностью обвившую ступицу, а в этом нет ничего хорошего.

Обычно ось выскальзывает из подшипников, когда колесо откручено от рамы тачки. После удаления оси, внутрь ступицы можно вставить длинную отвертку или тому подобный инструмент, разместив ее напротив подшипника на другой стороне ступицы, и постучать молотком, чтобы убрать подшипник.

Удаление подшипников может потребоваться, если старый подшипник заедает и уже не может свободно вращаться. Подшипник для замены можно заказать он-лайн. Найти их в наших магазинах у меня не получилось.

Снятие подшипников также облегчает процесс очистки и покраски ступицы, даже если вы не собираетесь менять подшипники.

В моем случае было так много ржавчины, что даже кувалдой не удалось расшевелить ось, не повредив ступицу. Подшипники тоже были затянуты ею, и уже больше не поворачивались (ось поворачивалась в скобе, крепящей ее к раме, издавая неприятный визг, вызванный трением).

В местных хозяйственных магазинах часто продают запасные колеса, но среди них не нашлось колеса с подходящей для меня осью, так что я не смог бы пользоваться ими, не сделав новую ось. Поэтому я оставил ось, подшипники и ступицу, сросшиеся вместе.

Погрузив подшипники в жидкость PB Blaster, аккуратно зажав ось тисками и вручную поворачивая колесо вперед-назад, я, в конце концов, смог отделить подшипники. Оги все еще были немного ржавые, но колесо при ручном вращении сделало примерно три оборота.

Казалось, внутри одного из подшипников застряли хлопья ржавчины, так что я мог бы держать пари, что он потерян для дальнейшего использования.

Чтобы надлежащим образом очистить и покрасить ступицу, нужно было убрать золотниковый клапан. Оторвать его от ступицы нельзя было никакими уговорами, так что единственным решением было вырезать его. Замену я присмотрел в местном магазине запчастей для автомобилей.

Шаг 3: Очистка металла

Круглой проволочной щеткой машины для шлифования под углом пройдитесь по каждой металлической детали, чтобы убрать ржавчину или старую краску. Обязательно пользуйтепсь средствами защиты глаз, ушей и органов дыхания.

Я оставил без внимания внутреннюю сторону кузова тачки, так как она была покрыта цементом, и я тоже собирался замешвать в ней цемент. Было бы очень много шлифования со множеством лишней пыли, и очень мало отдачи.

Когда соберете все отдельные металлические детальки, уберите пескоструйкой глубокое окисление, которое выглядит, как твердый черный налет на поверхности металла даже после шлифования. После надлежащей очистки эти поверхности будут выглядеть, как множество мелких углублений. Если вы оставите окисленные участки, они будут все так же превращать металл в ржавчину даже после покраски.

Шаг 4: Перекрашивание

После того как вы отчистите всю коррозию, вам будет нужно защитить вновь открывшийся металл от подобной судьбы .

Существует множество способов защиты металла , но я предпочел порошковое покрытие за простоту нанечения и прочность. Если у вас нет возможности воспользоваться оборудованием для нанесения порошкового покрытия, вы можете найти в местном хозяйственном магазине альтернативу в виде щетки и аэрозольного баллончика.

Если вы хотите вымыть ваши металлические поверхности перед нанесением защитного покрытия, постарайтесь немедленно вытереть их насухо, в противном случае металл немедленно заржавеет. Я обнаружил, что пневмопистолет обеспечивает быструю и качественную сушку, даже очень грубых, неровных поверхностей.

Если вы не можете снять с колеса подшипники, постарайтесь закрыть все поверхности соединений с ними. Это убережет подшипники от краски, которая может привести к блокировке колеса.

Шаг 5: Повторная сборка

Теперь установите все на место в обратном порядке. Ведь вы запомнили, что с чем соединяется, правильно?

Вставьте в отверстие в ступице колеса золотниковый клапан. Помойте шину, особенно там, где она соприкасается со ступицей. Снова наденьте шину на ступицу. Это должно быть гораздо легче, чем снять ее, и не потребует специального инструмента. Если вам понадобятся какие-либо рычаги для ее установки, выбирайте пластмассовые инструменты, чтобы не пришлось все перекрашивать.

Если вы снимали подшипники, снова вставьте их в ступицу, после чего установите ось.

Прикрепляя переднюю скобу, сначала установите ее в деревянные направляющие при сборке остальных деталей тачки.

Проведите ножки под направляющими и поместите сверху кузов, затем проведите болты через четыре отверстия в днище кузова, через деревянные направляющие и наружу через металлические направляющие ножек.

Прикрепите к кузову переднюю скобку, затем переверните тачку для последнего шага – привинчивания колеса, что также закрепит низ передней скобки, прикрепленной к кузову.

Источник: http://doit-yourself.ru/voskreshenie-staroy-tachki/

Как сделать садовую тачку своими руками: от чертежа до монтажа

Воссоздание деревянной тачки

На садовом участке всегда много дел. Время от времени приходится переносить что-то тяжелое, а это не всегда полезно для здоровья. Особенно трудно бывает тем, кто не привык к серьёзным физическим нагрузкам.

Чтобы получить от пребывания на даче удовольствие, а не боль в позвоночнике, нужно не таскать тяжести в руках, а перевозить их на тележке. Садовая тачка сделанная своими руками из подручных материалов, станет отличной помощницей на период строительства, сбора урожая и других работ.

Тем более что для её сооружения никаких особых навыков или материалов не понадобится. Всё, что нужно, или уже есть на даче, или несложно купить.

Вариант #1 — прочная и простая деревянная тачка

Садовую и строительную тачку можно купить в каждом магазине. Но незачем зря тратить деньги, если можно сделать её самостоятельно? Чертежи для сооружения деревянной тачки не понадобятся: изделие несложное и не требует значительных расходов материала. Если чего-то не хватит, в процессе работы всегда можно докупить.

Совет. При сооружении садовой тачки нужно отдавать предпочтение твердым сортам древесины: вязу, березе, дубу или клену. Такой материал прослужит долго и будет надежен в эксплуатации. Хвойные породы лучше не использовать.

Изготавливаем монтажную раму

Из строганных дощечек собираем короб – основу изделия. Размеры выбираем исходя из собственной физической подготовки и потребностей хозяйства. В нашем примере ширина короба составляет 46 см, а его длина – 56 см.

Короб и колесо будут укреплены на монтажной раме – главной опорной части тачки. Для её сооружения нам понадобятся два бруска толщиной в 3-5 см и длиной 120 см каждый. Эти же бруски мы будем использовать и в качестве рукояток для тачки. За их концы удобно держаться, чтобы перемещать грузы по территории участка.

Важно правильно выбрать древесину для тачки: мягкие породы дерева сильнее поддаются гниению, больше деформируются в процессе эксплуатации и, в итоге, прослужат мало

Бруски укладываем на стол, соединяя передние концы друг с другом. Противоположные концы брусков раздвигаем на расстояние ширины собственных плеч. На соединенные концы сверху помещаем брусок меньшего диаметра. На фотографии он изображен другим цветом.

Его нужно очертить карандашом, оставив на брусках рамы параллельные линии. Так мы размечаем место, где впоследствии к брускам будет монтироваться колесо. По проведенным линиям у брусков делаем спилы ножовкой или циркулярной пилой так, как показано на фото.

Колесо тоже будет деревянным

Колесо диаметром 28 см мы тоже будем делать из древесины. Берем шесть хорошо оструганных дощечек с размерами 30х15х2 см. Склеиваем их в квадрат так, как показано на рисунке, при помощи клея ПВА.

Держим под прессом примерно сутки: до полного высыхания клея. На поверхности квадрата размечаем круг. Дополнительно скрепляем будущее колесо саморезами по дереву. Высверливаем колесо, ориентируясь на внешнюю часть разметки.

Шероховатую поверхность обода обрабатываем при помощи рашпиля.

Если вы делаете тачку для работ в саду, то лучше купить готовое колесо (металлическое с резиновой шиной). А если делаете декоративную тачку, то лучше дерева ничего не подойдет

Монтируем раму и колесо

Возвращаемся к монтажной раме. Два бруска соединяем между собой при помощи распорки. Её нужно установить так, чтобы между передними концами брусков (тех, что спилены изнутри) поместилось колесо. При ширине колеса в 6 см, расстояние между концами брусков должно быть 9 см. Исходя из этих соображений, определяем размер распорки, запиливаем её концы и прикрепляем к брускам саморезами.

Для монтажа колеса нам понадобится металлическая шпилька с резьбой длиной 150-200 мм, 4 гайки и 4 шайбы. Все диаметром 12-14 мм. На концах брусков высверливаем отверстия для этой шпильки. Ровно посередине нашего деревянного колеса сверлим отверстие, которое чуть превышает диаметр шпильки.

Точно так же корпус в тачке из металла приваривается к её монтажной раме. Основные приёмы работы одинаковы и не зависят от используемого материала

Один конец шпильки просовываем в отверстие на одном из брусков. Устанавливаем на шпильку шайбу, потом гайку, потом колесо, затем ещё одну гайку и шайбу. Продеваем шпильку через второй брус. Закрепляем колесо с наружной стороны брусков шайбами и гайками. Шпильку надо жестко закрепить на брусках, поэтому затягиваем крепление двумя гаечными ключами.

Осталось собрать готовое изделие

На перевернутый вверх дном короб помещаем монтажную раму с колесом так, чтобы колесо не касалось короба. Отмечаем положение рамы на коробе карандашом. Делаем два клина во всю длину короба толщиной 5 см, а шириной 10 см. Кладем их на карандашные линии и прикрепляем к поверхности короба саморезами со стороны дна изделия. К этим клиньям тоже саморезами прикрепляем раму с колесом.

Осталось установить распорку, которая жестко скрепляет между собой стойки. Тачка готова, можно порыть ей олифой и использовать в работах

Делаем подпорки-скобки, чтобы тачку было удобно ставить при погрузо-разгрузочных работах. Подбираем их длину такой, чтобы при установке на них короб располагался параллельно земле. Жесткое соединение стоек обеспечивает брусок-распорка, прикрепленный так, как показано на фотографии. Осталось покрыть готовое изделие олифой, чтобы тачка прослужила вам верой и правдой много лет.

Тачка из дерева служит долго на радость владельцам, но и после выхода изделия из строя оно не захламляет, а украшает участок в качестве креативного цветника

Кстати, такая тележка смотрится достаточно декоративно и способна украсить собой любой участок, если в работе она уже больше не понадобится.

Вариант #2 — тачка из металла или бочки

Универсальная тачка, которую можно использовать и при сборе урожая, и при выполнении строительных работ, должна быть крепкой. Для перевозки цемента, песка или грунта лучше использовать изделие из металла. Самостоятельно сделать такую тачку тоже несложно, но понадобится навык работы со сварочным оборудованием.

Отличным вариантом может стать тележка, сваренная из листа металла, толщиной в 2 мм. Первоначально из листа собирается кузов, после чего к нему приваривают ходовую часть и ручки. В зависимости от предполагаемой нагрузки на готовое изделие, для него могут быть использованы колеса от мотоцикла, мопеда и даже велосипеда.

Удешевить изделие можно, если его короб сделать, например, из старой железной бочки. Начинать работу лучше с изготовления несущей конструкции в виде буквы «А». Для неё подойдёт нетяжелый металлический профиль (квадрат, труба). Носовая часть конструкции снабжается колесом, а её ответные элементы будут использоваться в качестве ручек.

Как правило, такие бочки достаются их владельцам «по случаю» и обходятся совсем дешево, а садовая тачка из этой железной бочки будет легкой и очень удобной

Половину бочки, разрезанную вдоль, фиксируют на каркасе. Под несущий каркас нужно приварить дуги или трубы, которые станут играть роль стоек. Они нужны, чтобы тачка обрела необходимую устойчивость при погрузо-разгрузочных работах.

Теперь, когда вы знаете, как сделать садовую тачку самостоятельно, вам не придется покупать в магазинах изделия из Китая, которых хватает очень ненадолго.

  • Shandi
  • Распечатать

Источник: https://diz-cafe.com/tech/kak-sdelat-sadovuyu-tachku.html

Как выбрать строительную тачку. Правильный выбор строительной тачки. Статья поможет вам выбрать строительную тачку хорошего качества

Воссоздание деревянной тачки

Казалось бы, что сложного в выборе строительной тачки? На любом строительном рынке их очень много. Выбирай любую понравившуюся. Но дело в том, что если уж выбирать, то хорошую, такую чтобы прослужила долго и была удобной в использовании. Мы в этой статье как раз и расскажем о том, как выбрать строительную тачку.    

Параметры важные для строительной тачки

Первое, на что обращают внимание профессиональные строители при выборе тачки:

  • кузов;
  • рама;
  • колесо или колеса;
  • ручки.

Рассмотрим подробно каждый вариант.

Требования к кузову при выборе строительной тачки

Если кузов выполнен правильно, то он облегчит ваш труд, снизив нагрузку на ваши руки. Выглядеть он должен так:

  • форма трапециевидная;
  • передняя часть под углом. Это способствует равномерному распределению нагрузки. Большая —  приходится на колесо, а на руки в среднем 20%;
  • дно плоское, что позволяет загрузить тачку по максимуму;
  • если собираетесь перевозить груз тяжелый в виде кирпича, камня или блоков, то вам нужна тачка строительная усиленная. В ее конструкции обязательно должны присутствовать ребра жесткости, иначе кузов быстро деформируется;
  •  в случае, когда тачка нужна для перемещения песка, цемента, гравия или другого сыпучего материала, то удобней кузов без ребер и с закругленными углами;
  • производители, заботящиеся о пользователе, завальцовывают борта, чтобы исключить травмирование об острые кромки;
  • важную роль играет толщина металла. Вдруг она окажется менее о.8 мм, то такую тачку лучше не покупать;
  • обратите внимание и на габариты. Тачка должна проходить через калитку и двери;
  • проверьте удобно ли будет удерживать тачку при выгрузке;
  • кузов должен быть наклонен в сторону опрокидывания;
  • проверьте так же, нет ли люфтов. Сделайте это так: опрокиньте тачку набок и нажмите на нее. Если рама сильно прогибается, значит, люфты есть и покупать эту модель не надо.

Рамная конструкция

Рама — это основа тачки, поэтому должна быть надежной. При покупке, проверьте отвечает ли она следующим требованиям:

  • на раме не должно быть никаких сварных швов. Если они есть, да еще и низкого качества, т.е. неровные, прерывистые, то это изделие для эксплуатации в условиях стройки непригодно. Правильная рама изготавливается из целой трубы, без каких-либо швов. Если швы все же имеются, то это не строительная тачка, а легкая садовая тележка;
  •  правильная рама огибает весь периметр кузова, служит опорой внизу, впереди и придерживает заднюю стенку.

Удобные ручки

Смотрите чтобы ручки были:

  1. Длинными.
  2. Расставленными так, чтобы вы между ними легко поместились.
  3. Из не скользкого материала или с насадками из пластмассы, резины.

 Тачка строительная двухколесная Belamos

Компания  BELAMOS (БЕЛАМОС) предлагает качественные строительные тачки, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях. Посмотрите на основные характеристики 2-колесной строительной тачки Belamos 700P:

  • грузоподъемность в кг — 200, а в л — 100 ;
  •  весит 17,7 кг;
  • ширина ее — 66 см;
  • материал кузова — 1 мм стальной оцинкованный лист;
  • имеется дополнительное усиление в виде ребер жесткости по бокам и по фронту;
  • борта дважды завальцованные;
  • усиленная рама выполнена таким образом, что исключается опрокидывание и обеспечивается легкая разгрузка;
  • колеса — пневматические, имеют диаметр 38 см, с подшипником;
  • форма кузова трапециевидная, дно плоское;
  • между колесами — 0,5 м, поэтому тачка пройдет даже по узкой дорожке в саду.

Строительная тачка VINCO

Специально для трудоемких работ придумана тачка строительная одноколесная VINCO 341 К PROFI. Имеет массу преимуществ:

  • очень маневренна и эргономична;
  • с удобной ручкой;
  • максимально сбалансирована;
  • если того требуют условия работы, то есть возможность снять кузов;
  • жесткость конструкции обеспечивается опорой, материал которой — цельногнутая труба;
  • рассчитана на 180 кг или на 85 л;
  • материал кузова — оцинкованная сталь;
  • колесо 1, надувное, диаметр его 40 см.

Тачка строительная Зубр

Производитель, имеющий такое громкое название — ЗУБР, выпускает очень прочные, качественные строительные тачки. Например, тачка ЗУБР 39901 садово-строительная обладает следующими техническими данными:

  • перемещает груз до 200 кг, а если в литрах, то 90;
  • кузов оцинкованный, толщина стали 0,9 мм;
  • борта дважды завальцованы;
  • ход легкий благодаря особому сложному рисунку на протекторах колеса и наличию подшипника;
  • на ручках резиновые насадки, страхующие руки от скольжения.

Тачка строительная Haemmerlin

Компания Haemmerlin имеет большой 140-летний опыт производства строительных и садовых тачек, как профессиональных, так и для использования дома.

Профессиональная строительная тачка Haemmerlin Cargo Plus 120 PG GF

Эта тачка приспособлена для перевозки тяжелых грузов и имеет следующие характеристики:

  • ее грузоподъемность — 0,2 т;
  • объем корыта — 120 л;
  • кузов глубокий, узкий;
  • колесо — бескамерное, пневматическое, диаметр 40 см, диск металлический.

Для работ небольших объемов нет смысла покупать мощную профессиональную строительную тачку. С ними справиться более легкая.

Haemmerlin CARGO PREMIUM 90 MG :

  • она одноколесная. Диаметр пневматического бескамерного колеса 380 мм;
  • корыто оцинкованное трапециевидное объемом 90 л с завальцованными бортами и квадратным днищем;
  • выдержит предельную нагрузку 150 кг;
  • есть ребра жесткости;
  • полипропиленовые рукоятки обеспечивают хороший коэффициент сцепления;
  • тачка строительная Haemmerlin PREMIUM 90 MG , фото которой размещено ниже, как и все остальные модели этой фирмы, проходят испытания на стенде, поэтому их качество не вызывает сомнения.

Об этих тачках снято полезное для потенциального покупателя видео:

« Ремонт и реставрация деревянных окон Арки из гипсокартона своими руками »

Источник: http://gid-str.ru/kak-vybrat-stroitelnuyu-tachku

Реставрация деревянной лестницы своими руками

Воссоздание деревянной тачки

Как любой натуральный материал, дерево подвержено влиянию окружающей среды. Поэтому изделия из этого материала требуют особого ухода. Возьмем, к примеру, деревянную лестницу. Постоянное хождение вверх и вниз не проходит бесследно: остаются царапины, потертости, появляются вмятины. Мы покажем и расскажем, как вернуть вашей лестнице былой блеск.

Самое главное — правильно выбрать шлифовальную машину. Ленточная шлифовальная машина. виброшлифовальная машина, дельташлифмашина или шлифовальная машина с эксцентриковым кругом? С нашей точки зрения, эксцентриковая шлифмашина позволяет получить наилучший и самый быстрый результат при обработке поверхности лестницы.

И хотя у ленточной шлифовальной машины более высокая производительность при снятии верхнего поврежденного слоя, при работе с ней нужен определенный навык. Для обработки углов мы рекомендуем

Для получения лучшего результата перед нанесением лака на поверхность дерева ее следует увлажнить. В результате прижатые шлифовкой тонкие волокна древесины вновь поднимутся. Еще одна чистовая шлифовка удалит их, и поверхность станет зеркально гладкой.

Подготовка поверхности лестницы к ремонту

Для успешной шлифовки вам потребуется три вида зернистости шлифовального полотна: № 40 служит для аккуратного удаления слоев старого лака, царапин и плоских вмятин, № 100 устранит следы грубой шлифовки, а № 180 подготовит поверхность к покрытию лаком.

Реставрация лестницы – мастер класс

1. Шлифовальная машина с эксцентриковым кругом лучше всего подходит для удаления остатков лака. Начинать обработку следует с зернистости 40.

2. Тарельчатые шлифовальные круги всегда должны очень точно располагаться на подошве. Иначе края шлифовального круга быстро придут в негодность.

3. Шлифовальную машину следует равномерно вести по поверхности с небольшим нажимом.

4. Остатки лака на кромках можно удалить при помощи шлифовальной колодки и наждачной бумаги с такой же зернистостью.

5. Стойки шлифуют шлифовальной колодкой, особенно кромки. Работать всегда следует в направлении волокон древесины.

6. После работы лестницу следует очистить от пыли. Для участков между проступью и тетивой лучше всего использовать хлопчатобумажную ткань.

Покрытие ступеней лаком

Матовый лак для лестниц обеспечивает ступеням высокую устойчивость к истиранию и надежную защиту от сырости. Ступени следует покрыть лаком минимум дважды, а с верхней стороны лучше всего трижды.

Лакируем ступеньки лестницы – ход работы

1. Для чистовой шлифовки кромок лестницы перед покрытием лаком следует использовать шлифовальное сукно, чтобы не слишком сильно скруглять кромки.

2. Еще раз тщательно очистить лестницу от пыли тряпкой. При этом следует начинать с верхней ступени.

3. Проступи увлажнить тряпкой — влажной должна быть вся поверхность. Дать поверхности высохнуть и отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 240.

4. Лак для покрытия лестницы перед нанесением необходимо хорошо перемешать, затем налить в поддон для краски.

5 Нанесение лака следует начать с кромок, которые основательно обрабатывают кистью. Лак следует распределять в направлении волокон древесины.

6. При нанесении лака кистью на кромки проступей тетивы следует закрыть широким шпателем.

7. На поверхности лак нанести велюровым валиком. При этом следует работать в двух направлениях, раскатывать лак необходимо в направлении волокон.

Обработка перил лестницы маслом

Для частей лестницы, которые не подвергаются существенной нагрузке, лучше всего подойдет обработка поверхности твердым маслом. Она сделает древесину более приятной на ощупь.

Обрабатываем лестницу маслом

1. Поручни перил обработать твердым маслом. Для этого использовать кисть, начать лучше с верхней стороны.

2. Затем перейти к боковым. Масло следует наносить очень тонким слоем, чтобы на поверхности дерева образовалась равномерная пленка.

3. Необходимо следить за тем, чтобы на краях не собирались капли и потеки. Их следует разровнять кистью.

4. Примерно через 10-15 минут полностью удалить тряпкой без ворса остатки масла, которые не впитались в дерево.

5. Этой же тряпкой следует втирать масло в поверхность дерева до получения сплошного матового блеска. Затем дать поверхностям просохнуть. После промежуточной шлифовки бумагой с зернистостью 240 нанести масло еще раз.

Ремонт деревянных лестниц

Деревянные лестницы, которыми обустраиваются многоэтажные частные дома, со временем могут изнашиваться, особенно если их интенсивно используют. После некоторого времени эксплуатации в конструкции могут появиться скрипы, шат поручней или другие проблемы.

Реставрацию подъемных механизмов не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку это может привести к небезопасному подъему или спуску. Ремонт деревянных лестниц займет немного времени, но после него конструкция снова будет надежно служить своим владельцам.

Что из себя представляет ремонт деревянных лестниц

Деревянные подъемные механизмы отличаются надежностью и устойчивостью. Но после частого использования в них могут появиться различного рода дефекты. Это может быть скрип при ходьбе по ступеням, шатание поручней или просто износ со временем.

В любом случае конструкция требует ремонта, который позволит устранить появившиеся изъяны.
Некоторые неполадки в подъемном механизме можно устранить довольно легко, особенно если есть свободный доступ к внутренней его стороне.

Но бывают случаи, когда ремонт конструкции может потребовать значительных усилий. Очень часто это случается из-за прогиба пола в том месте, где обустроено начало лестницы. Такая неприятность может потребовать даже демонтажа конструкции.

Если игнорировать данную проблему, то это может привести к преждевременному разрушению лестницы, что может привести к травмированию людей.

Требования к проводимому ремонту

Любой мастер по ремонту деревянных лестниц знает, что устранять появившиеся дефекты в конструкции нужно по правилам. Это позволит не только быстро устранить изъяны, но и избежать лишних затрат. Есть несколько особенностей, соблюдение которых позволит правильно выполнить ремонт подъемного механизма.

  1. В сухие деревянные детали нельзя вбивать гвозди или саморезы. Это может привести к появлению трещин. Чтобы скрепить детали, необходимо предварительно просверлить отверстие и лишь тогда вкручивать саморез.
  2. Нельзя вкручивать шурупы в старые дырки. Это приведет к быстрому расшатыванию конструкции и в скором будущем снова понадобиться проводить ремонт.
  3. Если заменяются детали, которые приклеиваются к конструкции необходимо удалить все остатки старого клея. Новый слой клея к старому не прикрепится и его использование будет бесполезным.
  4. Новые детали должны быть изготовлены из качественной, хорошо высушенной древесины. В противном случае после высыхания могут появиться щели между деталями, что приведет к появлению скрипов или люфта.

Когда нужно проводить реставрацию деревянной лестницы

Если монтаж деревянных лестниц был произведен правильно, то они могут длительное время прослужить своим владельцам, не требуя проведения каких-либо ремонтных работ. Но иногда даже после короткого времени эксплуатации в подъемном механизме могут возникнуть изъяны, наиболее распространенными из которых являются:

  1. скрип ступеней;
  2. болтание балясин;
  3. излом или износ проступи;
  4. проседание пола, служащего основанием конструкции.

В случае стирания краски или лака, которыми был обработан подъемный механизм, необходимо провести косметический ремонт. Но новая покраска деревянной лестницы проводится только после того, как будет удален старый слой лакокрасочного покрытия.

Как проводить реконструкцию своими руками

Вызов мастера по ремонту подъемных механизмов может обойтись в значительную сумму, даже если понадобиться устранить скрип ступеней или заменить простые элементы деревянных лестниц. По этой причине владельцы конструкций стараются устранить неполадки собственноручно. Это зачастую не представляет особой сложности, если иметь под рукой необходимые инструменты.

Ремонт ступеней

Чаще всего приходится производить ремонт ступени деревянной лестницы. Если появился скрип, необходимо обнаружить его причину. Иногда из-за усыхания деталей может появиться трение между ними, которое сопровождается скрипом.

Чтобы устранить неприятность необходимо прикрепить ступень к подступенку при помощи шурупов или гвоздей. Если ступени неплотно размещены в пазах тетивы, то их можно укрепить при помощи специальных колышков, которые вгоняются с внутренней стороны конструкции.

При появлении сколов или изломов можно заменить часть ступени. Для этого поврежденную часть нужно аккуратно отпилить или удалить стамеской. После этого необходимо подыскать максимально подходящий по структуре материал, вырезать из него подходящий фрагмент и вклеить в нужное место.

После этого необходимо зашпаклевать участок. После высыхания он шлифуется и закрашивается.

Смена балясин

Ремонт деревянной лестницы может заключаться в смене балясин. Чтобы заменить элемент необходимо разрезать его пополам и провернуть гаечным ключом.

Поскольку балясины зачастую крепятся в проделанных в тетиве, ступенях или поручне пазах при помощи клея, такая манипуляция позволит разрушить соединение. После этого отверстия очищаются от остатков старого клея.

В приготовленные пазы вставляется новая балясина, края которой предварительно обрабатываются клеем.

Укрепление основания лестницы

Если при эксплуатации лестницы наблюдается прогиб пола под ней, то ремонт может иметь определенные сложности. В некоторых случаях может потребоваться даже демонтаж подъемного механизма.

Иногда спасти ситуацию помогает балка, которую можно разместить между полом и лестницей. Но если это не может быть выходом, придется разобрать конструкцию, укрепить пол и после этого монтировать лестницу по-новому.

Каждый владелец частного дома, в котором имеются соединения между уровнями, может произвести ремонт деревянной лестницы своими руками. Сделать реставрацию конструкции совсем несложно, главное проявить терпение и обнаружить причину появившихся неполадок.

Своевременное устранение дефектов конструкции предупредит преждевременный выход ее из строя, и позволит значительно продлить срок ее эксплуатации.

Похожие новости

Источник: http://lestnica-mpl.ru/restavratsiya-derevyannoj-lestnitsy-svoimi-rukami.html

Невероятная история тачки в Китае

Воссоздание деревянной тачки
На первый неискушенный взгляд, китайская тачка ничем не отличается от нашей родной европейской — две ручки, одно колесо. А вот и нет, принципиальное отличие в том, что у китайской тачки большое колесо находится по центру всей конструкции.

Это отличие позволяло одному китайскому рабочему перевозить в три, а то и в шесть раз больший груз, чем могла перевозить европейская тачка с одним маленьким колесом спереди. Все дело в распределении веса груза — у европейской значительную часть этого веса несет в руках человек, у китайской же он весь лежит на колесе.

В этом плане, ее конструкция близка к совершенству.
Ни в греческой, ни в римской истории нет однозначных упоминаний об одноколесных повозках. Первые достоверные упоминания о тачке в западном мире появляются лишь в начале тринадцатого века, и с тех пор она использовалась исключительно для перемещений грузов на короткие расстояния.

На Востоке же она вовсю использовалась и на средних, и на дальних расстояниях, перевозя как грузы, так и людей — и все благодаря удачному расположению колеса. Вот вам немного древнеинженерной магии: если груз весит 100 кг, то европеец с тачкой несет на руках 50 кг, а хитрый китаец — ничего (работа по толканию и рулению одинакова).

А вот вам немного магии социоинженерной: тогдашние вьючные животные могли перевозить от 50 до 150 кг, но стоили денег, их нужно кормить, лечить, погонять, охранять отдельно от людей, то есть два носильщика с дешевыми тачками давали фору любому ослу.

Такая тачка оставалась наиболее эффективным транспортным средством вплоть до промышленной революции, особенно если учесть, что наиболее трудоемкая ее часть, — колесо, — здесь лишь одно (в отличие от телег, карет и бричек ).


Весь текст отсюда

01


02

Европейские тачки того же периода ( ну , может кто не помнит , как выглядит ) :

0304

Но самое главное — это дороги. Классическая европейская дорога, еще со времен Рима, представляет собой широкую (ширина двуколки умножить на два плюс место для обгона) мостовую — крайне дорогое в строительстве и эксплуатации сооружение.

У китайцев все много проще, достаточно замостить своеобразную «рельсу» под одно колесо (ну и пару ног). Экономия на строительстве — раз, экономия земли — два, меньше дорога — меньше налога, это три. Весь Китай был пронизан тысячами таких хорошо мощеных дорожек.

Увы, промышленная революция сдула китайские тачки с этих дорожек, и заменила их более современной вещью — велосипедом.
050607

Разумеется, как и любое изобретение, китайская тачка была объектом усовершенствований, как вам парусная тяга? :

0809

Как и все инновационные технологии, китайская тачка появилась на свет как военная разработка, да такая удачная, что хранилась в секрете долгое время. Первые ее упоминания относятся к продовольственному снабжению армии, а также использованию ее в качестве хорошего фортификационного средства.

Есть мнение, что Европа не изобрела и не применяла такие транспортные средства не потому, что система образования, или господствующая религия, или анатомия с физиологией европейца не позволяли это сделать, а просто потому, что плотность судоходных рек в Китае существенно ниже, чем в Европе.

И еще: в средние века тягловой силы (вьючных животных) в Европе на душу населения было вдвое больше.

101112131415161718192021222324Девайсы используются и сейчас :25

подробное исследование ( на английском )

|

visualhistoryЯ до последнего времени очень хорошо относился к Олегу Царёву, он мне казался чуть ли не единственным нормальным человеком в гнилом болоте верхушки регионалов. Для бандеровцев он был всегда как красная тряпка для быка и многие жаждали его крови. Поэтому я не поверил своим глазам, когда увидел Царёва вернувшимся в фашистский Киев и преспокойно заседающим в нелегитимной Раде. Это был полный разрыв шаблона.Олег бы мог стать одним из главных лидеров Сопротивления на Юго-Востоке, но тогда бы враги разграбили и спалили его фазенду в Днепропетровске. Не берусь утверждать, что именно страх за фазенду предрешил его выбор, может был и какой-то другой крючок. Но факт остаётся фактом: Царёв стал прямым пособником бандеровского режима, вызвавшись участвовать в фарсе “президентских выборов” 25 мая. Для фашистов это была настоящая радость, потому что им позарез сейчас нужны предатели-регионалы для раскола русскоязычного электората и предотвращения тотального бойкота “выборов” на Юго-Востоке. За это Царёва главари хунты обещали не трогать и даже позволили говорить крамольные вещи для завоевания доверия у антифашистских избирателей.Но бандеровской толпе индульгенция хунты не указ, поэтому печальной оказалась роль доброго клоуна в фашистском цирке.Даже в русскоязычном Николаеве майдановская свора его оплевала и побила:

А сунется в какой-нибудь бандеро-мазепинский город – там и бодигарды не спасут, порвут нахрен. И правильно сделают.

Источник: https://visualhistory.livejournal.com/595304.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.