Изготовление примитивного сверла и крепление для него

Содержание

Pereosnastka.ru

Изготовление примитивного сверла и крепление для него

Крепление сверл

Категория:

Сверление металла

Крепление сверл

Крепление сверл, разверток, зенкеров и зенковок на сверлильных станках в зависимости от формы хвостовика осуществляют тремя способами: непосредственно в коническом отверстии шпинделя, в переходных конических втулках, в сверлильном патроне.

Крепление инструмента непосредственно в коническом отверстии шпинделя. Конические хвостовики сверл, разверток, зенкеров и т. д. , а также конические отверстия в шпинделях сверлильных и других станков изготовляют по системе Морзе.

Конусы Морзе имеют номера 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; каждому номеру соответствуют определенные размеры конуса. Номера переходных втулок выбирают по размерам конусов режущих инструментов. В коническом отверстии шпинделя конический хвостовик удерживается силой трения, возникающей между коническими поверхностями.

Лапка хвостика входит в паз шпинделя и предохраняет хвостовик от проворачивания.

Крепление инструмента через переходные конические втулки производят в тех случаях, когда конус хвостовика инструмента меньше конуса отверстия шпинделя. Переходные конические втулки (рис. 220, б) бывают короткие и длинные. На рис. 220, в показано крепление инструмента с помощью переходной втулки. Втулку со сверлом вставляют в отверстие шпинделя станка.

Новаторы Ю. М. Орлов и Ю. В. Козловский предложили и изготовили переходные втулки из пружиннои проволоки диаметром 2,5 мм (рис. 220, г). Проволоку навивают на специальную оправку, затем наружную поверхность шлифуют на круглошлифовальном станке.

С верхней стороны во втулку вставляют пробку, служащую для выколотки инструмента. Пружинная втулка легче и дешевле в изготовлении, чем стандартные втулки. Она не проворачивается, что предохраняет от задиров.

Втулку применяют на сверлильных и токарных станках.

Рис. 1. Крепление инструмента:а — непосредственно в шпинделе станка, б — переходные втулки, в — с помощью переходной втулки, г — переходная втулка из прижимной проволоки

Рис. 2. Установка инструмента:а — клином, б — безопасным клином (с пружиной)

Удаление инструмента из конического отверстия шпинделя станка осуществляют с помощью клина (рис. 2, а) через прорезь. На рис. 2, б показан безопасный клин с пружиной, применяемой без молотка.

Клин для удаления сверл или переходных втулок из шпинделя сверлильного станка новатора Б. М. Гусева состоит из массивной пустотелой ручки, внутри которой имеется подвижный боек с клином, подпружиненным пружиной.

Для извлечения сверла или переходной втулки из шпинделя клин приспособления вставляют в паз шпинделя, а рукоятку резко перемещают. При этом пружина сжимается и донышко рукоятки ударяет по бойку клина.

Усилие, необходимое для сжатия пружины, незначительное, так как оно предназначено только для перемещения рукоятки в исходное положение.

Крепление сверл в патронах. Сверла с цилиндрическим хвостовиком крепят в сверлильных патронах, основные типы которых приведены ниже.

На рис. 3 изображен трехкулачковый сверлильный патрон, в котором инструменты закрепляются ключом. Внутри корпуса патрона (рис. 3) расположены наклонно три кулачка, имеющие резьбу, связывающую их с гайкой. Обойма вращается специальным ключом, вставленным в отверстие корпуса патрона.

При вращении обоймы по часовой стрелке вращается также гайка. Зажимные кулачки, опускаясь вниз, постепенно сходятся и зажимают цилиндрический хвостовик сверла или другого инструмента.

При вращении обоймы в обратном направлении кулачки, поднимаясь вверх, расходятся и освобождают зажатый инструмент.

На рис. 4, а, б показан трехкулачковый патрон самоцентрирующий для закрепления сверл диаметром от 2 до 12 мм с коническим хвостовиком. На резьбовую часть хвостовика навинчена втулка с наружной резьбой, на которую навернут корпус патрона, имеющий внутренний конус. При повороте корпуса по часовой стрелке три кулачка, прижатые к нему пружинами , сходятся и зажимают сверло.

Трехкулачковый патрон с наклонно расположенными кулачками обеспечивает более точное и прочное закрепление сверла. Обойма прочно насажена на гайку, на внутреннем конусе которой имеется резьба, а на торце — конические зубья.

В пазах корпуса патрона находятся три расположенных наклонно кулачка, на внешних сторонах их тоже нарезана резьба, которая соединена с резьбой гайки.

При повороте обоймы специальным ключом, имеющим на конце конические зубья и вставляемым в отверстие, кулачки сходятся или расходятся, зажимая или освобождая сверло.

Заводы выпускают три типоразмера патронов с наклонными кулачками: ПС-6, ПС-9, ПС-15 (число в марке указывает наибольший диаметр зажимаемого патроном сверла).

Цанговый патрон используют для зажима сверл небольшого диаметра с цилиндрическим хвостовиком в сверлильных станках. Цанговые патроны обеспечивают надежное точное закрепление инструмента.

Корпус цангового патрона имеет хвостовик для закрепления в конусе шпинделя станка и резьбовую часть, на которую навинчена гайка 6, имеющая на боковой стороне лыски для гаечного ключа. Зажимную цангу устанавливают на конус.

При навинчивании гайки на резьбовую часть цанга сжимается и закрепляет хвостовик сверла.

Быстросменные патроны. При обработке деталей, в которых необходимо последовательно выполнять сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и т. д, приходится часто менять режущий инструмент, на что затрачивается много времени. Для сокращения времени на смену инструмента применяют быстросменные патроны.

Известны быстросменные патроны с ведущими шариками и поводковые. На рис. 226, 6 приведен быстросменный патрон с ведущими шариками, применяемый для легких работ. Конструктивно он прост и допускает смену инструмента без остановки шпинделя станка. Корпус патрона закрепляют хвостовиком в шпинделе станка.

В цилиндрическом отверстии корпуса расположена сменная втулка с гнездом для инструмента. Вращательное движение от корпуса патрона втулке передают два шарика, находящиеся в поперечных гнездах корпуса.

Для замены втулки с режущим инструментом приостанавливают вращение обоймы, взяв ее за рифленую поверхность, и поднимают обойму вверх до упора в пружинное кольцо, заложенное в паз корпуса. Перемещение обоймы вниз ограничено вторым пружинным кольцом.

Рис. 2. Движение инструмента при сверлении (а), элементы резания (б), график для выбора частоты вращения сверла по заданным скорости резания у и диаметру D (в)

Рис. 3. Сверлильный патрон для закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком:а, б — патрон, в — закрепление

Рис. 4. Трехкулачковый самоцентрирую-щий патрон:а — устройство, б — установка

Рис. 5. Трехкулачковый патрон с наклонными кулачками

Реклама:

Процесс сверления

Источник: http://pereosnastka.ru/articles/kreplenie-sverl

Изготовить сверлильный станок из дрели своими руками не сложно

Изготовление примитивного сверла и крепление для него

Все, кто используют ручную дрель, знают, как трудно удержать руками строгую вертикаль. При сверлении заготовок большой толщины есть риск сломать сверло. Всякий раз возникает желание вести инструмент по направляющей, а такой возможности нет.

Вторая распространенная задача – насверлить множество однотипных отверстий в одной заготовке. Держа в руках дрель, делать такую работу долго и неудобно.
В слесарных мастерских издревле применяют сверлильные станки разной мощности. Но их стоимость для домашнего приобретения слишком велика.

К тому же домашний мастер не выполняет сверление в промышленных масштабах. Следовательно, такая покупка никогда не окупится.

Существуют фабричные приспособления для вертикального сверления, способные превратить ручную дрель в полноценный сверлильный станок. Многие из них снабжены координатными пластинами и подвижными тисками.

Стойка вертикальная для сверления отверстий дрелью

Это действительно удобное приобретение, но стоимость такого станка сопоставима со стоимостью дрели. Поэтому домашние мастера зачастую изготавливают самодельный сверлильный станок.

Главные преимущества конструкции – дешевизна и возможность создать приспособление, идеально совместимое с вашей ручной дрелью. При наличии в доме (сарае, гараже) ненужного фотоувеличителя, микроскопа или другого механизма с вертикальной подачей рабочего узла, задача упрощается.

Самодельная стойка из старого микроскопа

Остается лишь приспособить к изделию дрель. Если такого бонуса нет – подставка делается «с нуля».

Как сделать из дрели станок, используя подручные материалы

Из чего должна состоять направляющая подставка для ручной дрели?

Устойчивая станина

Желательно с возможностью установки тисков или другого приспособления, удерживающего заготовку. В домашних условиях изготавливается из толстого ДСП, фанеры, или текстолита. По центру оси устанавливаемой дрели, необходимо оставить отверстие диаметром пару сантиметров.

Описание необходимых частей сверлильного станка из дрели

Направляющая вертикальная стойка

Тут фантазия разработчиков неограниченна. Это может быть брусок, фанерная пластина, металлический профиль или труба.

Главный принцип при изготовлении – строгая вертикаль по отношению к опорной станине. В противном случае сверло будет отклоняться от прямолинейного движения, портить заготовку и ломаться.

Механизм хода

Может быть рычажного типа, или использовать пару шестерня-рейка. Принципиально не имеет значения, какую конструкцию выбрать. Важно соблюдать принцип доступности материалов, иначе может оказаться, что дешевле приобрести готовое изделие.

Механизм подъема и опускания сделан руками из досокВторой пример подъемного механизма выполненный из металла

Причем подаваться может не только дрель к заготовке. Иногда удобнее поднимать изделие к сверлу. Например – на компактных моделях.

Кронштейн для ручной дрели

Идеальное решение – использование посадочного места для ручки дрели с хомутовым захватом. Оно охватывает подшипник вала, и оптимально подходит для центровки всей конструкции.

На практике – не всегда ваша дрель имеет такое посадочное кольцо. В таком случае инструмент крепится хомутами за корпус. При таком способе, важно добиться хорошей центровки оси вращения, и, разумеется – идеальной ее вертикальности.

Самодельный вариант станка из монтажных пластин

Существуют и более оригинальные конструкции крепления электроинструмента. Внешний вид не имеет значения. Главное – надежность и удобство применения.

Крепление дрели выполненное из фанеры

Выключатель дрели

Этот элемент конструкции важен, поскольку кроме удобства он обеспечивает безопасность работ. Если вы планируете навсегда оставить электроинструмент в станке – можно демонтировать кнопку и установить вместо нее стационарный включатель на корпусе станка.

Если же дрель будет периодически использоваться как ручной инструмент – оптимальным способом решения вопроса будет установка розетки и клавиши включения в удобном месте приспособления.

Лампа освещения рабочего места

Вариантов для творчества множество. Главное – она действительно необходима. Отдельно остановимся на способе крепления заготовки.

Станок с тисками, несомненно, более удобен, но обязательно надо предусмотреть возможность их демонтажа. При обработке крупногабаритных деталей поверхности станины должна быть ровной.

Популярное:  Токарный станок из дрели своими руками за два дня

Рассмотрим удачные модели самодельных сверлильных станков

Эти варианты показывают полярные уровни технологии. От примитивного, собранного из отходов, до относительно технологичного, с использованием готовых узлов.

Конструкция, собранная буквально из подножных материалов

Чертежи для сборки не требуются, все детали подгоняются по ходу работ. Для изготовления станины используется лист ДСП 50х50 см. В качестве опоры для стойки применяем деревянный кругляк.

Он же придаст устойчивость конструкции, снижая центр тяжести. Механизм перемещения изготавливается из направляющей для мебельных ящиков. Разумеется, никакая из этих вещей не покупается в магазине, а извлекается из хлама в сарае или гараже.

Мебельную направляющую можно использовать для изготовления домашнего станка

Стойка из бруска прикручивается к кругляку, с противоположной стороны крепится направляющая.

Крепим направляющую к деревянной стойке

Кронштейн для дрели делается из небольшой дощечки, в которой коронкой высверливается подходящее отверстие. Единственная деталь, которая изготавливается с использованием сварки – это уголок с укосиной для жесткости, которым кронштейн крепится к направляющей.

Делаем крепление для дрели из куска доски или фанеры

Собираем механизм подъема и проверяем вертикальность хода и свободу перемещения. Рычаг подъема делается из подходящего тонкого бруска. На кругляк устанавливается металлический уголок, к нему крепится ось рычага.

Кронштейн с рычагом соединяется металлической тягой. При перемещении конструкции вверх-вниз никаких заклиниваний не происходит.

Крепим кронштейн для дрели к стойке и приделываем деревянный рычаг

Благодаря устойчивости кронштейна, никаких сложных креплений придумывать не нужно. Достаточно обычного затяжного хомута подходящего размера.

Такое крепление достаточно прочно, при этом всегда можно демонтировать дрель и использовать ее в качестве ручного инструмента.

Крепление дрели хомутом проверяйте на затяжку

Крепим всю конструкцию на станину при помощи прочных металлических уголков. Именно на этот элемент будет приходиться половина усилия при сверлении. Так же, крепление кругляка должно выдерживать вес всего механизма и собственно ручной дрели.

Деревянный кругляк играет роль противовеса и служит основанием для крепления к нему стойки с болгаркой

Стойка для дрели обязательно оснащается возвратной пружиной. Ее мощность подбирается таким образом, чтобы кронштейн с дрелью плавно поднимался без усилия на рычаге, а процесс сверления не был утомительным для оператора.

Популярное:  Как снять патрон с дрели для обслуживания или ремонта?

Обязательно устанавливаем подставку для сверления, чтобы не портить станину. Качество не имеет значения, это фактически расходный материал. По мере образования большого количества дырок, подставка просто меняется на новую.

Ставим пружину на рычаг подъемаДля защиты основания кладем сменный подклад

Сверлит станок уверенно, рычаг работает без усилий. Несмотря на простоту механизма – отверстие получается строго вертикальным, горизонтальных вибраций сверла не происходит.

Металлические заготовки так же легко сверлятся, дрель при этом не перегревается и сверла остаются целыми. В принципе – конструкцию можно признать удачной.

Сверлильный станок из рулевой рейки

Достаточно популярной среди отечественных кулибиных, является конструкция сверлильного станка из рулевой рейки. Этот элемент рулевого управления, после замены на новый по причине люфта, обладает достаточным запасом прочности для использования в качестве подъемного механизма сверлильного станка.

Если есть старая рулевая рейка от автомобиля, то своими руками можно смастерить сверлильный станок

Изготовление требует некоторой сноровки и применения более качественных материалов, нежели в предыдущем варианте. Размеры рулевой рейки подразумевают более массивную дрель, соответственно станина и стойка изготавливаются из металла.

На место крепления рулевой колонки приспосабливается маховик или другой поворотный механизм.

Осталось придумать чем будет осуществляться вращение привода рулевой рейки

На каретку для крепления рулевых тяг устанавливается кронштейн для дрели. Его так же следует изготовить из металла, поскольку вес ручного электроинструмента будет большим.

Каретку для крепления дрели делаем из металлической пластины

Возвратная пружина тоже выбирается помощнее, в соответствие с весом конструкции. По надежности и качеству исполнения такая конструкция приближается к заводским аналогам, а по стоимости составит не более 10% от покупной.

Поэтому такой вариант часто можно встретить в частных автомастерских или в арсенале слесарей-шабашников.

В этом видео направляющая для дрели изготавливается из обычных обрезков металла, которые не составит большого труда найти и сделать самому

В итоге получается отличная самодельная стойка, практически сверлильный станок, который по функционалу не уступает обычным промышленным образцам предназначенным для бытового использования. Но гораздо более экономичный в денежном эквиваленте.

Какую конструкцию выберет читатель? Главное – соблюсти баланс стоимости, необходимости и доступности материалов.

Урок третий. Соединение всех узлов и первый пуск

Источник: http://obinstrumente.ru/elektroinstrument/drel/izgotovit-sverlilnyj-stanok-iz-dreli-svoimi-rukami.html

Соединения с помощью шкантов | Сам – прораб

Изготовление примитивного сверла и крепление для него

  Соединения с помощью шкантов проще изготовить, чем классические шипы и гнезда, и они прочнее ламелей. Старым добрым шкантам всегда найдется достойное применение в ваших проектах.

Соединения с помощью шкантов требуют только точности разметки и простых инструментов, чтобы вы могли собрать соединение на шкантах, прочность которых почти не уступает традиционным шипам, но при этом их можно сделать вдвое быстрее.

В самом деле, шканты можно применять в большинстве соединений типа «торец-к-торцу», «кромка-к-кромке», «кромка-к-пласти» и «на ус». Выпускаются множество специальных сверлильных приспособлений-кондукторов, начиная от простейших, без возможности настройки, и до хитроумных, типа Dowelmax со многими регулировками (фото А).

Но менее чем за $60 можно приобрести кондуктор с автоматической центровкой и сменными направляющими втулками, который справится почти с любыми задачами по изготовлению соединений на шкантах. Кроме того, потребуются сверло с центральным острием, соответствующее диаметру втулок, и зенкер, немного больший диаметра сверла.

В продаже можно найти круглые шканты различных диаметров, однако самыми ходовыми являются 6-, 8- и 10-миллиметровые, пригодные для большинства задач. Предпочтительны шканты с продольной накаткой в виде узких канавок , которые не препятствуют свободному выходу излишков клея и разбухают от влаги, плотно удерживаясь в отверстиях. Они выпускаются длиной 40 и 50 мм.

Для соединения деталей толщиной 18-20 мм вполне хватает длины шкантов 40 мм.

Как делаются соединения «торец-к-кромке» и «кромка-к-кромке»

Если нужно усилить шкантами простые соединения встык, прежде всего, пометьте детали. Чтобы добиться аккуратно выровненных и плотных стыков, пронумеруйте соединения цифрами от 1 до 4, если прямоугольная сборка будет состоять из четырех деталей, прежде чем приступить к разметке отверстий для шкантов (фото В).

  1. В продаже найдется сверлильный кондуктор на любой кошелек. Показаны модели Rockier (1), Woodworker’s Supply (2), Lee Valley (3) и Dowelmax (4).
  2. Остро заточенным карандашом проведите единственную тонкую линию поперек стыка перекладины и стойки. Отверстия, сделанные при помощи сверлильного кондуктора, будут находиться на одинаковом расстоянии друг от друга в обеих деталях, поэтому ставить вторую метку не нужно.
  3. Направляющая втулка сверлильного кондуктора поможет правильно определить требуемую глубину сверления, которую мы фиксируем флажком из малярного скотча.

Поставте эти метки так, чтобы пара 10-миллиметровых шкантов, отстоящих друг от друга на 32 мм, была расположена посередине деталей шириной 83 мм. Вы можете добавить еще несколько шкантов для увеличения прочности, но не следует делать интервалы между ними менее 6 мм.

А между краем отверстия и любой поверхностью детали должно оставаться не менее 3 мм древесины.

Установите глубину сверления, равной половине длины шканта, и добавьте еще 2 мм, чтобы оставить на дне отверстий место для излишков клея.

Отмерьте это расстояние от кончика сверла, добавьте к нему длину направляющей втулки и обмотайте вокруг сверла полоску скотча (фото С).

Чтобы сделать отверстие в торце заготовки, совместите указательную метку приспособления-кондуктора с меткой на заготовке (фото D)). Затем просверлите по два отверстия в обоих торцах каждой перекладины, останавливаясь, когда флажок из скотча коснется детали.

C. E. Нужна только одна выравнивающая метка, чтобы точно расположить этот кондуктор на торце детали (слева) или кромке (справа). При установке направляющих втулок в середине корпуса расстояние между центрами отверстий будет равно 32 мм.

F. Узкая фаска не даст краям отверстия разбухнуть от влаги и образовать зазор в стыке соединения.

Теперь повторите эту операцию на кромке смежной детали (фото Е). Содержащаяся в клее влага может вызвать разбухание древесины на краях отверстий, и это нередко является причиной неплотной стыковки деталей. Чтобы избежать этой неприятности, сделайте на краях отверстий фаски шириной 1,5-2 мм (фото F).

Затем вклейте шканты в отверстия стоек или перекладин. Нанесите клей на открытую часть шкантов и контактирующие поверхности, соедините детали, осторожно постукивая по ним киянкой, и зафиксируйте сборку струбцинами примерно на час.

При изготовлении соединений типа «кромка-к-кромке» используйте те же методы разметки и сверления. Располагайте отверстия не ближе 3 мм от торцов, чтобы избежать появления трещин при сборке соединения.

Соединения «кромка-к-пласти»

Чтобы сделать такое соединение, сначала просверлите отверстия для шкантов вдоль кромки, как описано в предыдущем разделе. Сделайте отверстия достаточно глубокими, чтобы длина выступающей части вставленных шкантов была на 5-6 мм меньше толщины смежной легали.

Используйте специальные маркеры, чтобы перенести разметку центров отверстий с кромки первой детали на пласть другой. В зависимости от размера и типа маркеры можно вставить в сделанные отверстия или сначала вставить шканты, а потом надеть на них маркеры (фото G).

G. Маркеры можно надеть на шканты или вставить в отверстия. В продаже бывают маркеры диаметром 6; 8; 10 и 12 мм.

H. Прижмите струбциной деталь с маркерами к плоской поверхности. Затем выровняйте смежную деталь и постучите по ней киянкой, чтобы разметить центры отверстий.

I. Закрепленный на сверлильном столике обрезок доски служит упором для выравнивания сверла над точками-уколами, оставленными остриями маркеров.

Для разметки второй детали выровняйте торцы обеих деталей соединения. Затем слегка постучите киянкой по второй детали, чтобы острия маркеров оставили след на древесине (фото Н).

Теперь вставьте в патрон сверлильного станка спиральное сверло с центральным острием или сверло Форстнера, чтобы сделать ответные отверстия, центры которых намечены с помощью маркеров (фото I).

Настройте глубину сверления, равной длине выступающей части шкантов, и добавьте 2 мм. Насухо соберите соединение, чтобы проверить правильность его изготовления, а затем осторожно разберите.

Теперь можно склеить детали и зафиксировать их струбцинами.

Рифленые шканты делают склейку прочнее

Шканты нетрудно делать самим, а канавки для выхода воздуха и лишнего клея можно пропилить ножовкой. Но вы сэкономите немало времени, используя покупные шканты.

Так же, как и в случае с буковыми ламелями, спрессованная древесина этих 10-миллиметровых шкантов разбухает от влаги, содержащейся в клее, и диаметр увеличивается на 0,5-0,7 мм, что придает склеенному соединению дополнительную прочность.

Простой  способ точной регулировки упора на фрезерном столе

Понадобится лишь несколько минут, чтобы сделать это примитивное приспособление, которое принесет огромную пользу, помогая достичь исключительной точности в работе. Оно состоит из монтажного бруска с фальцем, расположенного на заднем крае фрезерного стола и закрепляемого в тех же Т-образных пазах, по которым передвигается упор.

В бруске сделаны сквозные отверстия с забитыми в них фланцевыми гайками Мб. Для удобства работы на концы резьбовых шпилек добавлены контргайки и длинные соединительные гайки, которые служат ручками и одновременно индикаторами, по которым можно определить угол поворота резьбовых шпилек. За один полный оборот ручки упор смещается ровно на 1 мм.

Источник: http://probnik.karasnedremi.com/soedineniya-s-pomoshhyu-shkantov/

Порядок ковки ножа из сверла в домашних условиях, материалы и инструменты

Изготовление примитивного сверла и крепление для него

Сложно ли изготовить нож самостоятельно? Если подойти грамотно к процессу, то в итоге получится надежное и долговечное изделие. Важно – правильно выбрать материал заготовки. Нередко для этого используют сверла по металлу, они практически идеально подходят для ковки ножа. Из сверла делают и бытовые модели, и так называемые авторские изделия.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде всего следует определиться с маркой сверла, а в частности – с металлом, из которого оно изготовлено. Специалисты считают лучшим вариантом модель из стали Р6М5. Она относится к разряду инструментальных быстрорежущих. Ее преимуществом является возможность обработки методом ковки и относительно невысокий температурный режим для этого.

Важно правильно подобрать размер заготовки, ведь от этого будут зависеть габариты изделия. Так, сверло диаметром 10 мм с хвостовиком имеет длину 87 мм. Определившись с этими параметрами нужно узнать рекомендуемые режимы термической обработки заготовки для полноценной ковки в домашних условиях.

Характеристика стали Р6М5Значение
Начальная температура ковки1160°С
Нижняя температура обработки860°С
Температура закалки в масле1230°С

Самодельная печь

Как видно, для полноценного изготовления понадобится как минимум кузнечный горн (как его сделать, читайте здесь). При этом предварительно нужно выпрямить режущую часть сверла, что можно сделать только после его нагрева хотя бы до минимальной температуры обработки.

Если горна у вас нет, то выход из такой ситуации – сделать временную печь самостоятельно. Для этого потребуются огнеупорные кирпичи, основа для их установки и любой механизм для подачи воздуха. В качестве последнего можно использовать простой бытовой пылесос с режимом обратного выхлопа.

Кроме это для полноценной ковки ножа из сверла понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Тиски.
  • Плоскогубцы, «газовый» ключ (с его помощью удобно выпрямлять сверло).
  • Наковальня – можно использовать кусок рельсы или аналогичную ей металлическую поверхность.
  • Набор молотов для механической обработки. Для единичного изготовления достаточно будет стандартного молотка с весом головки от 400 до 600 г.
  • Бытовой шлифовальный станок.

Работы лучше всего выполнять на открытом воздухе или в нежилом помещении с хорошей вытяжкой. Для нагрева сверла используют уголь или газовую горелку. Последний вариант предпочтительнее, так как пламя от нее характеризуется постоянной температурой.

Порядок изготовления

После подготовки всех необходимых комплектующих следует выровнять сверло. Ни в коем случае не нужно этого делать без предварительного разогрева. Поместив заготовку в горн ждем, пока она не нагреется до нужной температуры.

Явный признак готовности к обработке – равномерный красный цвет по всей поверхности. Затем оно извлекается из печи и крепится хвостовой частью в тисках. С помощью трубного ключа аккуратно выравниваем режущую кромку.

Рекомендуется выполнять эту работу в несколько этапов, чтобы избежать трещин и разлома изделия.

Выравнивание

Только после этого можно планировать очертания будущего ножа. Не всегда удается правильно «угадать» конченую форму получившейся заготовки. Как только сверло было развернуто – делают чертеж, который послужит личным «техническим» документом для изготовления ножа.

Чертеж простого ножа

Следующий этап – ковка до придания изделию нужной формы. Во время ее выполнения нужно быть готовыми к следующим моментам:

  • Трудоемкость. В среднем, для того чтобы сделать из практически круглого сверла плоскую заготовку понадобится от 2-х до 4-х часов работы.
  • Рекомендуется начать с хвостовой части, на которую впоследствии будет установлена ручка.
  • В некоторых моделях хвостовик изготавливается из стали 45. У нее температура ковки несколько выше — 1250-700°С. Это нужно учесть при разогреве.

После формирования заготовки следует придать ей окончательную форму. Это лучше всего сделать с помощью шлифовального станка. Ручная обработка займет много времени, так как сталь Р6М5 достаточно твердая. Для закалки можно использовать отработанное машинное масло(весь процесс закалки описан тут). Важно – не перегреть сталь.

Советы

Что еще нужно учесть при изготовлении ножа из сверла? Самая распространенная ошибка – слишком тонкое лезвие. В процессе обработки на шлифовальном станке или во время заточки оно с большой вероятностью поломается. Оптимальная толщина лезвия должна составлять 2-2,5 мм.

Также рекомендуется выполнить следующие условия:

  • Отверстия для крепления ручки можно сделать сверлением или электролизом. Последний вариант удобнее, если хвостовая часть изготовлена из стали 45.
  • Для придания хорошего внешнего вида используется паста ГОИ.
  • В качестве заготовки можно использовать не только сверло, но и часть автомобильной рессоры, напильник.

Заточку лучше всего выполнять сначала с помощью шлифовального станка, а затем «довести» кромку лезвия вручную бруском.

Также нужно помнить, что согласно законодательству нож считается холодным оружием при  длине клинка более 90 мм. Обоюдоострое лезвие от 50 мм и больше тоже требует оформления разрешения на ношение и хранение.

Это очень важно, так как УК РФ предусматривает меры за незаконное изготовление, хранение и ношение холодного оружия.

Источник: http://ISmith.ru/metalworking/kovka-nozha-iz-sverla/

Всё о свёрлах: виды, назначение, покрытия. Сверло по металлу. Сверло по дереву. Сверло по бетону. Сверло по стеклу. Купить сверло в Москве

Изготовление примитивного сверла и крепление для него

Сверло – это металлический слесарный режущий инструмент, крайне необходимый для получения аккуратных округлых отверстий разных глубин и диаметров в твердых материалах.

Само по себе сверло в руке человека, конечно, просто инструментальная часть, вручную им воспользоваться банально невозможно. Сверло вставляется в дрель или перфоратор, которые придают сверлу необходимую вращательную силу.

В 21 веке весь инструмент уже имеет электрический привод, достаточно легонько нажать на клавишу и двигатель инструмента за секунды обеспечит выполнение поставленной задачи. А когда-то дрели были ручные. Но сейчас не о них.

Так вот, сверла способны не только проделать новое отверстие (просверлить/сверление), но и расширить уже существующее (это уже называется рассверлить/рассверливание) либо увеличить глубину (засверлить/засверливание).

 На этом общая часть о сверлах как бы и заканчивается, потому как название то одно – сверло, но его назначения самые разные, его конструкционные  формы, металл изготовления и рабочие материалы, покрытия – это темы для расширенного разговора.

Как природные стихии подразделяются на воду, воздух, землю и огонь, так сверлам подвластны дерево, металл, бетон и стекло. Чтобы твердый материал «победить» и сделать это очень аккуратно, не разрушив ни рабочую поверхность, ни сам инструмент, специально разрабатывались конструкции свёрл под каждый.

Но прежде, чем подробнее рассмотреть эти 4 типа свёрл, сначала стоит коснуться основных параметров, конструкционных видов.

Итак, разновидности сверла по видам и формам:

сверло ВИНТОВОЕ или спиральное, название говорит само за себя, рабочая часть сверла выполнена в виде двух зубьев, завитых по спирали, вращаясь сверло словно вгрызается в материал, выталкивая на поверхность стружку.

Используется чаще всего в быту и при ремонтных работах, имеет  длину до 27,5 см, а диаметр сверла разнится от 0,1мм до 8см. Спиральным сверлом можно работать прежде всего по дереву, но не только по нему.

Спиральные сверла по дереву, металлу и бетону отличаются прежде всего формой наконечника. 

сверло ПЕРЬЕВОЕ или перовое (перка), название тоже определено формой, это плоское сверло, режущая часть напоминает пику и далее лопатку, предназначено для высверливания глубоких и больших отверстий.

сверло КОЛЬЦЕВОЕ или корончатое, за счет того,  что внутри оно полое, получается высверливать отверстия в виде окружностей или иначе «кольца», их еще называют коронка.  Высверливается коронка зубьями, количество которых от 3 до пары десятков, в зависимости от вида сверла, его диаметра.

сверло ЦЕНТРОВОЧНОЕ это особая группа, применяют для сверления и обработки центровых отверстий в особо прочных материалах, отличаются небольшими показателями длины и диаметров.

сверло ОДНОСТОРОННЕГО РЕЗАНИЯ применяют для обеспечения особо точного размера, просто идеального. Это сверло режет только одной стороной. 

сверло КОНУСНОЕ применяется для тонких материалов, к примеру листового металла до 4мм или пластика, или гипсокартона. Обеспечивают точность отверстий и заменяют собой целый ряд инструментов (к примеру, ступенчатые сверла), не требуется центрирующий элемент.

Наконечник сверла имеет очень острую форму и легко врезается в материал даже повышенной плотности, скорость вращения высока. Конусным сверлом можно не только высверлить новое отверстие, но и отшлифовать старое.

А еще конусное сверло возможно применять не только в мощном профессиональном инструменте, но и в портативном, и даже в ручном.

Свёрла ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ: выделим подгруппу специальных свёрл, которые необходимы для сверления отверстий большой глубины и серьезных диаметров, к примеру, когда диаметр необходимого отверстия равен 5-7, а то всем десяти диаметрам самого сверла.

Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы, твёрдость материала, необходимость очистки отверстия выводом стружки из него и охлаждения накаливаемого сверла, при этом соблюсти максимальную точность направления и избежать заклинивания.

Эти сверла имеют два винтовых канала либо внутри сверла, либо в припаянных трубках, по которым подается специальная охлаждающая жидкость.  

– ПУШЕЧНОЕ (опалубочное, монтажное)

– РУЖЕЙНОЕ (самые совершенные сверла именно для глубинного сверления, но имеют только одну режущую кромку)

– ШНЕКОВОЕ (обеспечивают хорошую очистку от стружки)

– МНОГОКРОМОЧНОЕ (имеет четыре кромочные ленточки)

Хвостовик сверла может иметь форму: цилиндра, конуса, 3-х, 4-х или 6-тигранников или SDS типов

Методы изготовления сверла:

– Цельно-металлическое: когда при диаметре до 8мм весь инструмент изготовлен из цельного металлического сырья или из сплавов (тогда до 6мм), но так же цельно. Марки сталей, используемых для этих свёрл Р9, Р9К15, Р18 и называется быстрорежущая сталь.

– Сварное: при диаметре инструмента более 8мм используется сварочный метод, который соединяет хвостовую часть из углеродистой стали с режущей частью из стали быстрорежущей.

– Для работы по хрупким и невысокой прочности материалам используются сверла с элементами из особо твердых сплавов (пластины, зубья, наконечники…в том числе сборные сверла) и абразивного напыления (алмазная крошка).

Сверла имеют разные формы исполнения, их десятки. Наконечники от очень острого до совершенно тупого Режущие стороны от одной до нескольких.

Канавки могут быть винтовыми и прямыми, скошенными и совсем без них. Назначение сверла напрямую зависит от поставленных рабочих задач.

К примеру, по форме и размеру требуемого отверстия сверло может быть квадратного, цилиндрического, конического или ступенчатого типов.

Покрытие сверла

– Алмазная крошка. Равных им по прочности на планете Земля нет. Самые прочные свёрла хороши при работе с природным камнем, керамогранитом.

– TiCN карбонитрид титана

– TiAlN титано-алюминиевый нитрид

– TiN нитрид-титановое керамическое покрытие тоже достаточно прочное, хоть и уступающее двум собратьям выше, которые продлевают срок эксплуатации инструмента минимум в 5 раз, но все же тройной срок тоже отлично! Точить сверла с такими покрытиями нельзя иначе будет утрачен весь смысл.  

– Оксидная плёнка. Самый бюджетный вид покрытия, позволяющее сохранять инструмент от коррозии и позволяет избегать перегрева. Срок службы свёрл с оксидным покрытием дольше, чем у простого необработанного сверла.

Сверло по металлу

При работе со сталью, чугуном, цветными металлами используются винтовые (спиральные) свёрла. Сверло врезается в метал и по канавкам выводится стружка. Имея одну форму рабочей поверхности, сверла по металлу отличаются формой хвостовой части или хвостовика.

Это может быть и шестигранник, и конус, и цилиндр, от формы зависит способ крепления сверла в инструмент. Отличаются сверла и по качеству металла, которое в некоторых случаях можно оценить даже просто внешне, по цвету свёрл.  Непривлекательный серый цвет имеют изделия невысокого качества.

Так называемое классическое недорогое сверло

А черный цвет, наоборот, уже говорит о прочности, так как по технологии производства сверло в конце подверглось обработке перегретым паром. А инструмент, обработанный способом отпуска, имеет лёгкий золотой оттенок. Свёрла с явной позолотой покрыты нитридом титана, что делает его в разы дороже простеньких свёрл, но и долговечным за счет снижения показателей трения. 

Твердосплавные материалы невозможно «победить» мягким сверлом, соответственно по жаропрочной стали и иным металлам работают твердосплавным сверлом. Не так давно появилось такое отличное конструкционное решение свёрл как ступенчатые. Идеально для тонких листовых материалов. Сверло дает отверстия от 0,4 мм до 3,6см. Купить сверло по металлу в Москве можно в ВоКа групп.

Сверло по дереву

Со сверлом по дереву знаком чуть ли не каждый человек в стране (не беремся судить обо всем мире, но и это похоже на правду).

Небольшие и неглубокие дырочки в деревянной плите успешно делают обычные спиральные сверла по металлу с диаметром до 12мм.

Но если задача состоит в обеспечении более крупных отверстий, то уже нужна точность и специальный для этого инструмент из легированной и углеродистой стали (по металлу эти марки стали не работают). ВоКа групп предлагает сверла по дереву:

– Сверло спиральное по дереву обеспечивает аккуратные отверстия малого и среднего диаметров (если брать сверло по металлу, то отверстие получится не столь аккуратным, с шероховатостями)

– Сверло винтовое или витое обеспечит достаточно глубокое и очень гладкое отверстие за счет острой кромки и вывода стружки по типу шнека.  

– Сверло перьевое обеспечивает отверстия диаметром до 25мм и там, где допустимы неаккуратность и относительная неточность. Но цена этого сверла очень невысока, поэтому оптимальный вариант для многих работ.  

– Сверло кольцевое или коронка по дереву обеспечивает ровненькие отверстия диаметром до 100мм. Коронки по дереву обычно продаются комплектно, куда входят несколько диаметров коронок и один хвостовик для их насадки, а также центровочное сверло и оправка.

– Сверло Форстнера способно обеспечить идеально аккуратное углубление или иначе говоря «глухое отверстие»  в деревянной плите и других относительно мягких материалах (ламинат, паркет, ДСП, пластик и др) за счет режущих округлых кромок и внутренних резцов, убирающих стружку и не допускающих сколов. Для центрирования  в сверле есть острие.

Стоит отметить, что Бенжамин Форстнер создал свё сверло более 120 лет назад и с тех пор оно, конечно же, видоизменилось. Но принцип работы тот же. Современное сверло Форстнера вытащивается из углеродистой стали, имеет очень толстые стенки режущей части, что увеличивает время нагрева при работе и срок эксплуатации инструмента в целом.

Сверло Форстнера купить в Москве можно под заказ в Вока групп.  

– Сверло-долото итли сверло с долбняком применяется по древесине, когда необходимо буквально выдолбить отверстия квадратной или прямоугольной формы.

Сверло по бетону/кирпичу

Чтобы успешно и по возможности максимально комфортно (сильные вибрации отнимают силы) работать комфортно по камню, бетону, кирпичу, то есть поверхностям повышенной плотности и твердости, нужно выбирать сверло с наконечником, усиленным победитом.

Он специально напаивается из сплава особого состава. Как основной инструмент используется перфоратор, а сверлится отверстие ударно-вращательно.

Отверстия небольшого диаметра сверлятся шнековыми сверлами, наконечник сверла по бетону отличается тупой формой.

А отверстия больших диаметров нужно сверлить коронкой, режущая часть которой оснащена специальными впаянными зубьями твёрдого сплава. Коронка фиксируется в перфоратор и при работе используется режим ударного бурения. Алмазное напыление сверла так же вполне подходит, но уже при безударном режиме с охлаждением водой или сухим бурением.

Название «Победитовое сверло» еще не говорит о том, что все они одинаковы, по качеству в том числе. Победит как и любое сырье различается по маркам.

Сплав средней мягкости и вовсе мягкий годны для работ по кирпичу и по бетону, а вот для гранита уже никак не подходит, там нужен победит высокого уровня твердости, ну или как минимум среднего.

Купить свёрла по бетону и кирпичу можно в Москве, заказать свёрла в ВоКа групп.

Сверло по стеклу/керамике/керамограниту

Чтобы не разрушить полотно стекла, работать по нему нужно с осторожностью и сверлами типа коронок и копья. Наконечник копьеобразного сверла сделан из карбида вольфрама или из победита. Округлые отверстия успешно высверливают коронки с алмазным напылением.

Очень-очень осторожно при уверенности в своих навыках по стеклу можно сверлить и инструментом по бетону, но сверло обязательно должно быть очень острым. Можно купить копьевидное сверло в Москве в ВоКа групп. Купить трубчатое сверло с алмазным напылением можно в Москве в ВоКа групп.

Купить коронку по стеклу и плитке можно в Москве в ВоКа групп. 

Копьевидное сверло по керамической плитке

    Трубчатое сверло с абразивным/алмазным напылением

Кольцевое сверло или коронка по плитке и стеклу имеет в основе ту же форму, что и по бетону и кирпичу, но режущая часть сверла не имеет зубьев, оно имеет ровный край с нанесенным алмазным напылением.

По кафелю работают специальными сверлами – балеринами. Удобно, если в плитке нужно вырезать «окошко» определенного диаметра (выставляется по принципу циркуля). Работать при этом нужно аккуратно, без лишнего давления и на малых оборотах. Купить сверла-балеринки можно в Москве в ВоКа групп.

Сверло универсальное

Есть и такие, да. Для отделочно-ремонтных работ ВоКа групп предлагает купить в Москве свёрла с хитроватой заточкой (её называют универсальной), которые успешно работают и с бетоном, и с алюминием, и со сталью, и с пластиком, и с деревом…их так и называют «сверло-универсал». У него и заточка хитрая, которая, кстати, тоже называется универсальной.

Пресс-служба группы компаний ВоКа

09 января 2017

Ссылка на ВоКа обязательна!

Источник: https://metizmsk.ru/blog/vsyo-o-svyorlah-vidy-naznachenie-pokrytiya-sverlo-po-metallu-sverlo-po-derevu-sverlo-po-betonu

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.