Делаем переменный резистор из листа бумаги

Шуршит регулятор громкости

Делаем переменный резистор из листа бумаги
Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. инструкция прилагается.

Страницы 1 2

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Вернуться наверх к “Оглавлению”

Как разобрать переменный резистор типа СП-1, СП-3?

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Вернуться наверх к “Оглавлению”

Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2).

В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону.

Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Вернуться наверх к “Оглавлению”

Как добавить выводы тонкомпенсации к переменному резистору?

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Вернуться наверх к “Оглавлению”

Как почистить переменный резистор?

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм.

Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной.

Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.

Вернуться наверх к “Оглавлению”

Самодельные резисторы в усилитель, полировка провода

Делаем переменный резистор из листа бумаги

Las-piter = Провода после покрытия натуральным лаком я слушал сразу и мне не понравилось.

Возможно со временем произошло бы улучшение, но для меня в этом эксперименте главным было не то, что звук ухудшился, или улучшился, а то, что какие-то мизерные 100 микрон (или даже менее) покрытия провода другим веществом так сильно меняет звучание в плане музыкальности.

И я подозреваю, что дело здесь не только в другом веществе, а и в качестве поверхности провода и минимального слоя воздуха, или другого вещества, примыкающего к поверхности. Полированный провод с достаточно качественной поверхностью я покрыл грубым и шершавым слоем прополиса, т.е. испортил гладкость поверхности.

Я как-то делал эксперимент: зачищал провод грубой шкуркой, а потом его же полировал пастой ГОИ. Так полированный провод звучит намного лучше – значительно уменьшается высокочастотная грязь и призвуки.

Энергетическая составляющая звукового сигнала протекает преимущественно в основной массе проводника, а информационно-музыкальная по его поверхности, или в микронной близости к поверхности.

Я понимаю, что это звучит бредом, но других объяснений результатам этих экспериментов я дать не могу.

То есть, получается, что для достижения хорошей информационности и музыкальности звучания нужно полировать все токопроводящие поверхности элементов усилителя, от проводов, до деталей: трансформаторы, резисторы и т.д. Кстати, снимая достаточно грубую краску с резисторов мы, как раз, и улучшаем поверхность его токопроводящей части.

Sova = Гипотеза имеет право на существование. Полировали с воском? В составе полиролей есть воскоподобные вещества, возможно эффект от них. Помнится, поверхность краски резисторов как раз гладкая, а после снятия обнажается шероховатый угольный слой. Старые провода уже покрыты лаком, если его сдирать для полировки, результат будет неизвестен.

Большие моточные в любом случае физически не отполировать, это километры провода. Несколько раз обратил внимание, что иногда какой-либо прием несет информационную составляющую, типа гомеопатии, т.е. почти неважно в каком количестве – главное его присутствие в системе.

Один сантиметр провода или одна точка лака меняют звук, увеличение в несколько раз ситуацию меняет мало.

Las-piter= Полировал пастой ГОИ. После этого, несколько раз тщательно промывал спиртом, до устранения запаха от пасты ГОИ. Резисторы разные, есть шершавые внутри, есть гладкие, как полированные.

Кстати, я недавно начал изготавливать самодельные резисторы из графита – напылял графит на круглый деревянный полированный стержень. Слой графита полировал до зеркального блеска. Звучание очень понравилось.

Сейчас потихонечку заменяю все резисторы усилителя на самодельные графитовые на деревянной основе. Но делать их долго, на каждый уходит по часу.

cOsmOs = Есть фирмы, которые полируют свои аудио кабеля, например – 47lab, они свои ленты полируют. Дело в том, что там запатентованный сплав меди, выплавленный на фурукаве под заказ для 47lab.

 

Las-piter= До конца технологию изготовления самодельных резисторов еще не отработал, пробую разные варианты.

В качестве основы я пока беру покупной деревянный круглый стержень диаметром 5-6 мм в строительном магазине и полирую его. Отрезаю куски по 25 – 30 мм.

Заказал на ALI EXPRESS деревянные бусы из разных материалов, попробую напылять и на них. Хочу понять, есть ли разница в звучании разных видов дерева.

Напылять, или накатывать графит можно разными способами:

  • Сначала я брал стержень от батарейки. Делал мелкий порошок, насыпал его равномерно на бумагу. Деревянный стержень покрывал тонким слоем различных лаков, или разбавленных клеев. Ждал, пока это покрытие почти высохнет и затем катал стержень по порошку, сильно его прижимая, пытаясь сделать равномерное покрытие. Затем ждал, пока окончательно засохнет лак. или клей. После этого, мерял получившееся значение сопротивления (обычно, меньшее требуемого) и с помощью шершавой бумаги сошлифовывал максимально равномерно по площади часть порошка до почти нужного номинала. Затем растирал графит глянцевой бумагой, а потом мягкой тряпочкой до зеркального блеска.
  • Второй вариант: Купил графитовый спрей “Графит 33” и просто напылял его на полированную деревянную основу, а затем полировал до зеркального блеска. Этот способ быстрее, но с помощью него трудно получить большие номиналы (более 50 – 100 ком), т.к. в этом спрее очень мягкий и высокопроводный графит. Когда делаешь из порошка, то можно подобрать относительно высокоомную консистенцию, разбавляя основной порошок более высокоомным, сделанным из стержня твердых карандашей.
  • Самое сложное – сделать самодельному резистору надежные выводы. Сначала я просто накручивал на концы стержня насколько витков медного провода без изоляции и прочно обжимал, скручивая два конца провода. Но со временем этот вариант ухудшает контакт меди с графитом. Сейчас я пробую предварительно обматывать концы стержня тонкой медной фольгой, а уже поверх нее обжимать медным проводом. Как вариант, хочу попробовать сделать резистор в усилитель из деревянной трубки (просверлить стержень) с нанесением графита внутри трубки, а контакт обеспечить медными заклепками.
  • Из всего что я попробовал мне больше всего понравилось звучание самодельных резисторов из порошка, накатываемого на слой разбавленного клея БФ-2. На цапонлаке и нитролаках звучание получается более твердым, на Графите 33 – нейтральное, а с БФ-2 очень нежное, особенно хорошо идут голоса, виолончель – нижняя область среднечастотного диапазона.

Sova = Самодельные резисторы скорей всего имеют малую мощность, а часто требуются довольно мощные. Сравнивали ли Вы их по звуку с известными: Сименс, Рикен Ом, Розенталь, Собачьи кости?

Las-piter = Для увеличения мощности можно увеличить размер. Я пока делал относительно маломощные и сравнивал только с отечественными. Из отечественных мне больше всего нравятся ВС со снятой краской и откушенными выводами. Самодельные резисторы, на мой взгляд, заметно лучше.

ВАР = А как высушиваете? Ведь важно, чтобы токопроводящий состав был стабильным – не содержал веществ, которые продолжают медленно улетучиваться, а с другой стороны нужно защитить от влаги, т.е. закрыть снаружи защитным слоем.

Las-piter = Сушу феном, а потом ставлю в схему, включаю, чтобы прирабатывались. Защитного слоя пока не подобрал. Все чем не покрывал – ухудшает качество, как и у обычных резисторов со снятой краской, кстати.

Графитовый слой не боится влаги и не стареет. К примеру, посмотрите на потенциометры. Они десятки лет работают без всяких покрытий графита и без герметизации. Я пробовал самодельные резисторы из кусков ползунковых потенциометров.

Они на гетинаксе и неплохо звучали.

Sova = Неплохо бы сравнить самодельные резисторы с общепризнанными образцами, иначе смысл теряется. ВС это годов 60-х? По опыту с КИНАП 50, 60-х, наши трансформаторы и железо вполне хороши. Маломощные лампы – нормально, конденсаторы и резисторы – так себе, мощные лампы – тоже.

P.S. Продолжение темы по ссылкам ниже:

Источник: http://aovox.com/creativework/495

Регулятор оборотов электродвигателя постоянного тока 12В: схема своими руками

Делаем переменный резистор из листа бумаги

На простых механизмах удобно устанавливать аналоговые регуляторы тока. К примеру, они могут изменить скорость вращения вала мотора.

С технической стороны выполнить такой регулятор просто (потребуется установка одного транзистора). Применим для регулировки независимой скорости моторов в робототехнике и источниках питания.

Наиболее распространены два варианта регуляторов: одноканальные и двухканальные.

№1. Одноканальный регулятор в работе. Меняет скорость кручения вала мотора посредством вращения ручки переменного резистора.

№2. Увеличение скорости кручения вала мотора при работе одноканального регулятора. Рост числа оборотов от минимального до максимального значения при вращении ручки переменного резистора.

№3. Двухканальный регулятор в работе. Независимая установка скорости кручения валов моторов на базе подстроечных резисторов.

№4. Напряжение на выходе регулятора измерено цифровым мультиметром. Полученное значение равно напряжению батарейки, от которого отняли 0,6 вольт (разница возникает из-за падения напряжения на переходе транзистора).  При использовании батарейки в 9,55 вольт, фиксируется изменение от 0 до 8,9 вольт.

Функции и основные характеристики

Ток нагрузки одноканального (фото. 1) и двухканального (фото. 2) регуляторов не превышает 1,5 А. Поэтому для повышения нагрузочной способности производят замену транзистора КТ815А на КТ972А. Нумерация выводов для этих транзисторов совпадает (э-к-б). Но модель КТ972А работоспособна с токами до 4А.

Одноканальный регулятор для мотора

Устройство управляет одним мотором, питание осуществляется от напряжения в диапазоне от 2 до 12 вольт.

Основные элементы конструкции регулятора представлены на фото. 3. Устройство состоит из пяти компонентов: два резистор переменного сопротивления с сопротивлением 10 кОм (№1) и 1 кОм (№2), транзистор модели КТ815А (№3), пара двухсекционных винтовых клеммника на выход для подключения мотора (№4) и вход для подключения батарейки (№5).

Примечание 1. Установка винтовых клеммников не обязательна. С помощью тонкого монтажного многожильного провода можно подключить мотор и источник питания напрямую.

Порядок работы регулятора мотора описывает электросхема (рис. 1).  С учетом полярности на разъем ХТ1 подают постоянное напряжение. Лампочку или мотор подключают к разъему ХТ2. На входе включают переменный резистор R1, вращение его ручки изменяет потенциал на среднем выходе в противовес минусу батарейки.

Через токоограничитель R2 произведено подключение среднего выхода к базовому выводу транзистора VT1. При этом транзистор включен по схеме регулярного тока. Положительный потенциал на базовом выходе увеличивается при перемещении вверх среднего вывода от плавного вращения ручки переменного резистора.

Происходит увеличение тока, которое обусловлено снижением сопротивления перехода коллектор-эмитттер в транзисторе VT1. Потенциал будет уменьшаться, если ситуация будет обратной.
Принципиальная электрическая схема

Необходима печатная плата размером 20х30 мм, изготовленная из фольгированного с одной стороны листа стеклотекстолита (допустимая толщина 1-1,5 мм). В таблице 1 приведен список радиокомпонентов.

Примечание 2. Необходимый для устройства переменный резистор может быть любого  производства,  важно соблюсти для него значения сопротивления тока указанные в таблице 1.

Примечание 3. Для регулировки токов выше 1,5А транзистор КТ815Г заменяют на более мощный КТ972А (с максимальным током 4А). При этом рисунок печатной платы менять не требуется, так как распределение выводов у обоих транзисторов идентично.

Для дальнейшей работы нужно скачать архивный файл, размещенный в конце статьи, разархивировать его и распечатать. На глянцевой бумаге печатают чертеж регулятора (файл termo1), а монтажный чертеж (файл montag1) – на белом листе офисной (формат А4).

Далее чертеж монтажной платы (№1 на фото. 4) наклеивают к токоведущим дорожкам на противоположной стороне печатной платы (№2 на фото. 4). Необходимо сделать отверстия (№3 на фото. 14) на монтажом чертеже в посадочных местах. Монтажный чертеж крепится к печатной плате сухим клеем, при этом отверстия должны совпадать.  На фото.5 показана цоколёвка транзистора КТ815.

Вход и выход клеммников-разъемов маркируют белым цветом . Через клипсу к клеммнику подключается источник напряжения. Полностью собранный одноканальный регулятор отображен на фото.

 Источник питания (батарея 9 вольт) подключается на финальном этапе сборки.

Теперь можно регулировать скорость вращения вала с помощью мотора, для этого нужно плавно вращать ручку регулировки переменного резистора.

Для тестирования устройства необходимо из архива распечатать чертеж диска. Далее нужно наклеить этот чертеж (№1) на плотную и тонкую картонную бумагу (№2 ). Затем с помощью ножниц вырезается диск (№3).

Полученную заготовку переворачивают (№1 ) и к центру крепят квадрат черной изоленты (№2) для лучшего сцепления поверхности вала мотора с диском. Нужно сделать отверстие (№3) как указано на изображении. Затем диск устанавливают на вал мотора и можно приступать к испытаниям. Одноканальный регулятор мотора готов!

Двухканальный регулятор для мотора

Используется для независимого управления парой моторов одновременно. Питание осуществляется от напряжения в диапазоне от 2 до 12 вольт. Ток нагрузки рассчитан до 1,5А на каждый канал.

Основные компоненты конструкции представлены на фото.10 и включают: два  подстроечных резистора для регулировки 2-го канала (№1) и 1-го канала (№2), три двухсекционных винтовых клеммника для выхода на 2-ой мотор (№3), для выхода на 1-ый мотор (№4) и для входа (№5).

Примечание.1 Установка винтовых клеммников не обязательна. С помощью тонкого монтажного многожильного провода можно подключить мотор и источник питания напрямую.

Схема двухканального регулятора идентична электрической схеме одноканального регулятора. Состоит из двух частей (рис.2). Основное отличие: резистор переменного сопротивления замен на подстроечный резистор. Скорость вращения валов устанавливается заранее.

Примечание.2. Для оперативной регулировки скорости кручения моторов подстроечные резисторы заменяют с помощью монтажного провода с резисторами переменного сопротивления с показателями сопротивлений, указанными на схеме.

Понадобится печатная плата размером 30х30 мм, изготовленная из фольгированного с одной стороны листа стеклотекстолита толщиной 1-1,5 мм. В таблице 2 приведен список радиокомпонентов.

После скачивания архивного файла, размещенного в конце статьи, нужно разархивировать его и распечатать. На глянцевой бумаге печатают чертеж регулятора для термоперевода (файл termo2), а монтажный чертеж (файл montag2) – на белом листе офисной (формат А4).

Чертеж монтажной платы наклеивают к токоведущим дорожкам на противоположной стороне печатной платы . Формируют отверстия на монтажом чертеже в посадочных местах. Монтажный чертеж крепится к печатной плате сухим клеем, при этом отверстия должны совпасть. Производится цоколёвка транзистора КТ815. Для проверки нужно временно соединить монтажным проводом входы 1 и 2 .

Любой из входов подключают к полюсу источника питания (в примере показана батарейка 9 вольт). Минус источника питания при этом крепят к центру клеммника. Важно помнить: черный провод «-», а красный «+».

Моторы должны быть подключены к двум клеммникам, также необходимо установить нужную скорость. После успешных испытаний нужно удалить временное соединение входов и установить устройство на модель робота. Двухканальный регулятор мотора готов!

В АРХИВЕ представленные необходимые схемы и чертежи для работы. Эмиттеры транзисторов помечены красными стрелками.

Источник: servodroid.ru Дополнительная статья ЧИТАТЬ

Источник: https://volt-index.ru/podelki-dlya-avto/regulyator-vrashheniya-dlya-motora.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.